中关村摄影高手

篇一：摄影基础知识(中关村在线)

资深大咖都靠它 编辑炮制摄影装腔指南

摄影自打从诞生之日起就与“文艺”、“大师”等词汇紧密的相连，尤其是在物资匮乏的年代，如果谁拥有一台胶片相机或者是120双反，那绝对已经跨入到顶级Ber的行列。如今伴随着时代的发展、相机已经不再是高富帅们的专利，越来越多的单反进入了寻常百姓的家中，甚至连平时都不正眼相看的屌丝同学，也攒钱买了一台单反来提升逼格。那么，在购买了器材之后，如何快速让自己看起来更具有大师的风范呢？这篇小文，我们就来谈谈摄影的装腔之道。

·看你拿相机的姿势 就知道是个菜鸟

初级Ber与中/高级Ber最明显的不同就是握持相机时的姿势，初级Ber往往用惯了手机或者是卡片相机，因此握持单反时也沿用了之前的套路，双臂张开，大鹏展翅。而多数中级Ber显然已经熟练掌握了握持单反的标准姿势，左手托住镜头以便调整焦距，右手紧握手柄并兼顾按快门的工作，尽管此姿势并不高深，但明显已经和初级Ber拉开了差距。

初级Ber使用相机时双臂张开，大鹏展翅

标准的持机姿势中级Ber已经熟练运用

顺着装腔链再往上，就轮到高级Ber粉墨登场了。高级Ber们无论光线明暗一律采用左手握右手的姿势，并顺势将相机固定在左肩处。这种握持手法可以在最大程度上减缓相机的

晃动，即使在暗光下也能获得锐利的照片。需要注意的是，高级Ber所采用的姿势并不适合所有人，因为镜头焦距以及曝光参数都要凭借多年的经验事先调好，不断的调整参数只能说明你的功夫还浅。

高级Ber所采用的姿势看似别扭，却非常稳固

其实无论是中级Ber还是高级Ber，他们的目的只有一个，就是尽可能的保持相机稳定。初级Ber由于上半身处于不稳定的状态，因此很容易引起相机的晃动。而中/高级Ber们的两肘贴紧两肋，同时身体和胳膊共同起到支撑相机的作用，双腿微微张开，整个人处于紧绷的状态，拍照的成功率也将大大的提高。

·先对焦再构图 瞬间的摆动很高深

初级Ber非常痴迷于相机的人脸检测以及面部追踪功能，只要是拍摄人像就必用此功能，所有的曝光以及对焦都交给相机来完成，自己只需要一个劲的按快门就可以了。当初级Ber陶醉在这种“智能”的便利之中时，殊不知相机厂商设计这些功能的初衷就是为了方便那些摄影技术不足的小白玩家。因此在懂行的人眼中，单凭这一点就足以对你鄙视有加。

人脸识别就是针对初学者所设计的

中级Ber普遍要专业一些，他们熟知相机对焦点的分布与选择，在实际拍摄时也会根据不同的构图来选用合适的对焦点。在旁观者眼里，他们频繁的手上动作（其实是选择对焦点）显然已经比那些初级Ber看起来要更加专业一些，但是缺少了对焦构图时的那一瞬间摆动，总是觉得他们与高级Ber之间还有一定的差距。

篇二：成为摄影高手秘笈

成为摄影高手秘笈

第一阶段：入门：

最初想法很单纯，你想买一台好相机，原因可能是宝宝降临，或者要外出旅游。 你对器材不甚了解，于是去找身边的摄影大师，求他给指条明路。

一般大师都会很专业的问一些问题，诸如“平常主要拍摄的题材是什么呀？”“都用过哪些器材呀？”“想不想上全幅呀？”。这些问题让你很羞愧，因为你连问题都听不懂。正在尴尬的时候，突然听见大师冒出一个你能听懂的问题——“你预算多少呀？”，于是你就像看到救命稻草一般，报出一个数字！

通常来说，这是大师最后的一个问题！

通常来说，大师会建议你买一个中端单反套机！价格从4K~10K不等。

通常来说，这个价格比你的预算要高不少，但又在你的承受范围之内。你在咬牙掏钱的同时，心里暗下决心“要充分利用这套专业器材，好好学习摄影”

恭喜，你有了第一台中端套机，价格6K

第二阶段，上路

巫师始终认为，购入第二个镜头是你走入摄影之路的分水岭，因为你在尝试之后开始持续投入了。

你的专业单反果然不负众望，“拍的真清楚！”是你能听到最多的赞赏。你也很是沾沾自喜。

很快你就接触到光圈、快门、ISO这些基本概念。你开始逛摄影论坛或者看器材评论，脑子里被牢牢的灌输了一个观点：相机并不重要，镜头才是画质的关键！

回头看看自己的照片：背景不够虚化、主体不够丰满、弱光时画面抖动的厉害，噪点严重。冥冥中脑海里有个声音对你说“换个镜头，这一切都能够改变！”

于是你又去求教身边的大师。

大师照例问一堆专业问题。所不同的是，此时你对大多数问题能够对答如流，弄得大师很没面子。于是大师心里会掠过“小样儿我还治不了你”的想法，抛出那个经典问题“那你预算是多少呀？”

在你说出一个数字以后，通常大师眼里会飘过一个轻蔑的眼神，然后吐一个烟圈，指导你镜头是有红圈金圈之分的；有狗头牛头之分的；你的预算，充其量只够买个驴头！

于是你上网搜索，查遍资料，知道什么是“大三元”、“小三元”、“小白”、“小黑”、“小钢炮”这些近似黑话似的单词。

这个过程你一定会看到一句话“买你能承受的最贵器材”。

终于你出手了，大部分人，买入的无外乎是大三元或者小三元或者其中之一。 你拥有了人生中第一支红圈头，姑且算是8K吧。

第三阶段，低烧

红圈头果然没有让你失望！分辨力、锐度、色彩透着就是一股子专业味儿。如

果你买的是个大光圈镜头，还会呈现出蜜一样迷人的焦外。

你开始四处传播你的照片，在网上比对别人的作品。你也开始研究构图、色彩...此时你的作品获得众多称赞，这让你很高兴。你觉得摄影已经向你打开大门，你所要做的，无非就是更多的拍摄和练习——当然，这需要更多的镜头，最起码要覆盖足够的焦段。

不用想，管它大三元还是小三元，配齐了再说。你甚至会考虑EF

28-300/3.5-5.6L IS这样的奇葩镜头。

至此，你已经拥有了至少3个变焦红圈，增加投资25K

你突然发现某天各大相机厂商就如打了鸡血一样玩命的推出新型号。一看日历，明年正是奥运年。每四年一次的器材换血大姨妈就要开始了。你脑海里有了挥之不去的两个字“全幅”。

没有全幅，怎么对得起手头的红圈？如何体现“原始焦段”的韵味？

于是您毫不犹豫的把5D3或者D800抱回家。当然，随着2、3千万的像素相机，一起抱回家的还有64G CF卡，乐摄宝的摄影包，一个入门三脚架??大约总计25K

等等！诸如5D3之类的相机，是没有内置闪光灯的。1.5K的外置闪光总是要的

别拿低烧不当病，这一阶段，你有了全幅机身，3个红圈头以及必要的附件，保守投入也是50K。

第四阶段，定焦

全幅的机身和红圈变焦让你着实爽了一把。每次出游，你会不厌其烦的扛上三脚架并带上所有后宫佳丽，周围人无不投来羡慕的目光。走在西湖边，总有大妈冷不丁递过来一个小数码，冲你说“大兄弟，替我和老头子拍张合影吧！一看你就是个会照相的。”

但是每当你翻阅杂志，或者摄影论坛，对比“大师”的作品，总觉得沮丧。“通透”、“油润”、“氛围感”这些词汇像噩梦一样折磨着你，它们是那么令人神往却遥不可及！同时你悲催的发现，当你刚把三脚架支好，你的同伴早就坐在车里不厌其烦的催促开车??

这个世界不该这样，花了50K的器材不该这样！

在第一次使用定焦镜头后，你会觉得所有的困惑都随风而去！哪怕是价格3K的50 1.4，那个锐度、色彩、焦外，以及面对弱光时的从容蛋定，都远远好过10K的变焦。

定焦1.x的大光圈，会让你觉得突然进了一扇从没有想过的门。有了以前对变焦红圈的信任，自然是直接上大光定（大光圈红圈定焦）。

镜头厂商当然知道，这个阶段的你早已明白一份价格一分货的道理，如果把价格定低了，显然不能满足你对高画质的追求。所以任何一个红圈大光腚，价格没有小于10K的。

你需要24 1.4L，35 1.4L，50 1.2L，85 1.2L，135 2.0L，200 2.8L。当然，

要是把这些镜头都收入囊中也是有难度的。于是你精挑细选，仔细比对，选了其中3个定焦，花费40K。

第五阶段，回归

此时你玩摄影可能已经接近10年了，已经拥有了至少2个机身，6个镜头。然而一个永远无法回避的问题终于要直接面对了——你年纪大了！

你已经没有力气背着10公斤的器材去搞创作；也无法扛着三脚架长途跋涉；你没有精力凌晨起来到野外蹲守日出；在夕阳西下的时候，最想干的不是背上相机去摄影而是找个能够看到日落的餐厅好好的吃顿海鲜。

此时你面对铺开半张床铺的单反相机和镜头，心里在想——你需要一台高画质轻便的相机。

要是在5年前，投资100K左右的莱卡一机两镜几乎是你唯一的选择。

好在科技进步了，你有很多更实惠的选择。首当其冲的，自然是诸如Sony和富士的微单系统。

就像前面说的，你玩摄影已经快10年了，自然是个事业有成的人。20K左右，拿下一套全幅微单对你来说毫无压力。

第六阶段：邪路！

小巧的全幅微单满足了你的需要，画质好，重量轻，价格也不贵。但是却给你带来另外一个问题——之前你买的那些单反红圈头可以用在这个小巧的微单上吗？要是不能用，岂不浪费了？

你是如此勤俭持家并富有钻研精神，以至于很快你就找到了答案——转接环！ 这是通往一个无底洞的邪路！！！

在此之前，你的镜头，还大都停留在主流大众厂家的自动对焦头。而转接环，将会把你带入任何品牌、甚至任何年代的镜头系列。

康泰时、福伦达、蔡司、莱卡这些名字开始不断出现在你的眼前。A、E、F、EF、FE、M各种卡口你也烂熟于心。配上不同的卡口，你的微单几乎可以使用任何镜头。

摆在你眼前的，几乎是无限的可能性。潘多拉的盒子被彻底打开了。

此时，“摄影”两个字已经很久没有出现在你脑海中了，取而代之的，是“收藏”两个字。

收藏其实是没底的，为了方便计算，姑且在这里打上50K的标签吧

不得不说：附件

1 三脚架

你一定听过“买到第3个三脚架才知道什么是正确的脚架”这个说法。这话如此正确，好比吃到第3个包子才饱，前2个也是有功劳的一样！

你的第一个脚架，估计也就是个几百块的货。搞不好还是卖xx送脚架弄来的。很快你就会发现稳定性完全达不到你的期望。

你的第二个脚架，估计是个2、3K的有品牌的高档货。坚固，稳定，你很开心。

直到某一天你在零下10度的地方突然收不起来，或是你在沙滩拍摄时进了沙子，更有甚者，某个螺丝突然松动，造成坠机事故。于是你发誓要买个顶级脚架！

“捷信”——一定会成为你的不二之选。然而面对5K的价格，正准备掏钱的时候，却悲催的发现，这个价格是不带云台的！而且，很多“专家”都说，捷信只是架子好，云台很垃圾！我相信你很容易就会发现“ARCA”这个云台牌子...

无论如何，在最后一个三脚架上，你的投资不会小于8K。考虑到前面吃下去的两个包子，估计总投资是10K

2 滤镜

器材城的JS不会告诉你，一个摄影包、一片滤镜、或者一张CF卡，可能比一台相机赚的都多。

严肃风光摄影滤镜是必需品。在看了各种品牌的渐变灰镜的评论后，你发现，几片塑料片居然要卖2K~5K，完全不符合你理性消费的宗旨。然而JS用一句话就把你彻底打败了——“如果使用不好的滤镜，画质损失严重，会白瞎了你上万块的红圈头”。上万的镜头钱都花了，自然不能因为区区2K而白瞎掉。

GND滤镜以及支架——2K

3 显示器

摄影怎么能少得了显示器呢？这是你最常用的看图设备，也是你修图的基础。当知道你正在用的显示器根本无法正确的显示颜色后，你觉得一个全色域显示器是必要的。Eizo动辄20K的价格让你望而却步，然而诸如Dell, ASUS的“全色域专业显示器”，其4～0K的价格你还是承受的起的。一个专业显示器，6K的价格，不过分！

4 校色仪

专业的你用着专业的显示器，却发现别人和你在看同一张图片时显示的颜色却不一样。在看了无数资料后，知道有门学问叫做——色彩管理。有种设备叫做“校色仪”。JS用同样的手段把你打败了“如果不买校色仪，那么不管多贵的显示器，其实都是摆设。”好吧，都到这个份上，花2K买个校色蜘蛛，也就是顺理成章的事情。

5 备份方案

你拍的好几万张作品都放在硬盘里，这是你数年的心血。本来你也没啥担心的，直到出现了冠西哥。你不禁会想，要是电脑坏了该怎么办？解决方法也很简单——网络存储设备配上2T的硬盘应该是起码的方案——3K应该是个起步价。

6 打印机

专业显示器有了，校色仪也有了，老实说，你已经具备开办家庭工作室的条件了。唯一欠缺的就是——打印机。

专业输出基本上是非Epson不用的，一个入门级别的6色照片级A3喷墨打印机要3K，8色的是5K。价格透明，童叟无欺。

打印纸，要做色彩管理，自然用原厂的。20张200块。

然而你悲催的发现，你的某些颜色的墨水居然只能打印几十张。而原厂墨水居然要卖到1K+一套！哪怕你用海淘，加上运费也是大约300元一套墨水...

总之，在后期输出这件事情上，你的花费不会少于7～8K。

7 防潮柜

用脚趾头也想得出来，这么多贵重物品，是不能随便放的。黄梅天镜头会发霉，天气太热镜头内的润滑油会挥发，太冷了电子器件工作会不正常??厂家贴心的发明了一个铁皮盒子，起了个好听的名字“摄影器材电子防潮柜”—— 2K

既然你都看到这里，我就说一句题外话，算是免费奉送：其实完全没必要买2K的防潮柜，到超市买几个最大号的乐扣乐扣盒子，全密封，超好用。巫师地处上海，黄梅天严重，十多年以来用此法器材从未出过问题。

以上林林总总附件，总数大约是30K。还没有算你的电脑升级，汽车升级，外出旅行等价格。也没有算你为了说服你老婆同意你买这些设备，可能要花更多的钱讨好她的成本。

总结：

第一套机：6K

全幅机+3个红圈变焦：55K

3个红圈定焦：40K

全幅微单：20K

转接镜头：50K

摄影附件：30K

总数大约200K

(转载于:www.smhaida.com 海 达 范 文网:中关村摄影高手)

终于尘埃落定，你满足的看了看满屋子的器材。点看电脑，这10年来大约你拍了100K片子，投资200KRMB，每张成本恰好2块钱！

你打开防潮柜，用绒布仔细擦拭着每一个镜头，这时，电话铃声响起，那头传来一个毛头小子的声音：“大哥，我想买个单反，给推荐一个呗~~~

篇三：单反

表格引自文君超哥 ，特此为谢！

按照以下方式进行拍摄，可以直接出片，不用后期的。在上次研究腾龙18～200mm（A14）的基础上，这次用的是D7000+Nikon尼康AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED(金广角）进行的拍摄分析。

拍风景和人（通透型）：自动对焦模式为FA-A，39点对焦，白平衡为自动1、B3、M1。优化校准为 [SD]标准，锐化+9，对比度+2，亮度-1，饱和度+1，色相0。用A和P档拍摄后发现都有点过曝后白雾茫茫的现象，所以极力用M档，先定好光圈，再进行测光对焦，最后曝光。由于经验不足（光圈大小一般是远的10以上，中的7.1至9，近的2.8至5.6，有人测试过近摄人像用4至5最佳），所以我是通过P档先查一下光圈的大小（事实经验值都比查到的要大）。如果用P档拍摄，一定要注意用矩阵测光，这样安全一些，省得出废片。ISO白天见光明亮处设为100，暗处设为200至400，阴雨天设为400左右，晚上设为1000左右。具体操作如下：

1、远景（20米以外）：有逆光或强光时，用矩阵测光，通过P档查得光圈的大小，再置于M档快门加快两档（或OEV减二），如用中央重点测光，OEV加

二。无逆光时，三种测光均可，重点区域测光或点测光较好，为了方便，Fn键指定为点测功能，OEV 0正常拍摄。

2、中景人物（3至20米）：用矩阵测光或中央重点区域测光，用A档。只有

景的时候，通过P档查得光圈的大小后置于M档，用M档快门加快一档（或OEV减一）。

3、近摄、微距或阴暗区域（3米以内）：在物体上的中亮处（人脸）进行点测光，用A档拍摄。也可以通过P档查得光圈的大小后，置于M档进行OEV调节后拍摄。室内自然光拍人像或静物，用最大光圈，快门优先1/60s，点测，效果最佳。

4、抓拍行人或动物：用U1档（基于A档，自己设置的常用模式），39点对焦 ，优化校准为 [LS]风景，白平衡为自动1、B3、M1），FA-，矩阵测光 。a3锁定跟踪对焦设置为关闭。

5、夜景：①选择抓拍行人或动物时，用U1档，AUTO对焦，视景深适当缩小光圈，ISO设置不要超过1600为好，一般在1000左右，通过调节ISO使快门保持在1/8～16 左右。②选择无闪光拍摄模式档（AUTO对焦，注意会有对焦辅助光出现）。③不抓拍时，用S档，使快门保持在1/8～16 左右。这三种均为手持方式。

拍风景和人（重口味型）：用U2档（基于A档），39点对焦，矩阵测光（也可以参考上面的远中近来选），白平衡为自动1、0、0，自己下载导入优化校准为Bluesky02(基于[VI]鲜艳，锐化+9，对比度和亮度是自定义曲线，饱和度0，色相0)。出片后有些片子无法后期的。也可以临时更改优化标准为莱卡曲线或

[SD]标准（已经微调过）或[SL]风景已经微调过），这样的话，你想后期也行了。等再一次拨回U2档时，它会自己恢复到原来蓝色天空Bluesky02模式。

以上采取的做法，可以消除远景中白茫茫的雾状（也可以用中灰滤镜ND4进行减光），让你拍出来的片子更有锐度，要么更清晰通透（用偏光镜CPL可以消除反光，蓝天真的很蓝），要么更有鲜明的质感。如果还是觉得不放心，就设置NEF格式输出，再进行最后的raw修补。

昨天参考说明书试了一天，觉得还是光圈优先好用，至少快门有保证，大多数拍片正常，偶尔有测光不准的，或者被测画面有大差别的，没办法

光圈设置多少，也没概念，反正觉得在室内光圈越大越亮

今天搜索了一下论坛，关于这个问题的精彩讨论综合在这里供参考

拍静态景物一般用光圈优先，拍动态景物一般用快门优先，想挑战自我不嫌麻烦就用全手动。 AOTO就全自动了

P就可以设置ISOA（光圈优先）主要是控制景深拍摄时使用，一般可以适合大多数场合 T（快门优先）主要运用于拍摄运动或有快门速度要求的片子

M（全手动）自行设置光圈、快门等参数，针对用户为驾轻就熟的人，因为准确的曝光并不一定是恰当的曝光。

拍人物安静的时侯可以使用A拍摄，自己控制景深。即便小跑，采用相机里头“自动伺服追焦”来拍摄也会有很高的成功率。

买单反，建议先从A开始，放弃P

1、不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍；

2、拍风景请尽量使用F8~F11的光圈；

3、拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈；

4、安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不

足请提高光圈或ISO。

小品的光圈大约在F8以下；风景在F11以上。

大光圈，f数值小；合焦范围短即景深短；进光量大，相对所需曝光时间较短，可以在比较暗的环境下拍摄。

大光圈的特性是突出主体虚化背景。

f/3.5、 f/4、 f/5.6、f/8 一般适合拍摄人像。

f/16、f/22、f/32等数值较大光圈，通常称为小光圈，适合拍摄大场景如风光、建筑等。 用好U1、U2自定义功能

U1、U2自定义功能，就是将自己常用、习惯的拍摄模式定义为U1和U2，使用时直接调用就可，无需重复、重新设置拍摄的各项参数，非常人性化，使用起来非常方便。U1、U2的设置（D7000说明书P75—76）。本人喜欢拍鸟和拍风景，基本设置如下：

★U1—主要用于拍鸟和抢拍突出的事件：在快门优先自动（S）模式下，调整主要参数：自动对焦模式AF-C，AF区域模式 3D跟踪，最低速度1000以上，ISO上限1600，光圈自动适配（实际使用时，可根据情况临时再修正各项参数）

★U2—拍摄风景：在光圈优先自动（A）模式下，调整主要参数：自动对焦模式AF-A，AF区域模式矩阵、 单点AF（视情况临时再调整），最低速度120，ISO 100，光圈11。 U１、U２是让你保存自己经常要用和习惯拍摄模式，既可以S、A，也可以不是，随你选择。同时，自定义U１或U２后，并不限制继续调整设置，只是保存一个你习惯性的基础拍摄模式。当设置好U1、U2时，只需要在拍摄前转到习惯的模式就OK（若需调整，可在拍完后不保存到UI或U2）。还可以在特定情况下为你赢得宝贵的时间和拍摄时机。

一张数码作品的产生，有两部分组成，一是拍摄，二是后期。尤其是单反相机作品，后期工作显得更为重要。很多新加入摄影圈子的朋友，往往只关注前期的拍摄，在摄影技术上狠下功夫，而忽略了数码后期技术的补充。每每看到摄影大师的精美摄影作品，在惊叹赞誉的同时，又自愧自己水平不如，从而信心受到了打击。

我们不得不承认，我们和摄影大师的水平差距有，但我们要有充分的信心，经过我们自身的努力，也可以进一步靠近摄影大师的水平（请注意，我在这儿用的是靠近）。那就是要向摄影大师学习。不要只知道急功近利地去学习摄影技术，而对于摄影后期总是因为其难以掌握而避而不提。

那么，有没有一个简单而容易掌握的摄影后期技术，让摄影爱好着在0基础上开始，从而走入前后兼修的摄影师之路呢？

让我回答的话，那么答案是肯定的，有！

首先声明，我不是什么摄影师，也不是什么PS高手，我只是一个摄影爱好者，玩摄影时间不长，一年多。PS技术也是在开始玩摄影的同时开始自学，谈不上什么水平，只能说有一点学习心得。我写此贴有一个基本的出发点，那就是对我的学习心得进行必要的总结，希望能够对我和一个在摄影路上不断前进，但水平不高的同志们一些启示和帮助。如果同志们觉得看了我的贴感觉有所启示，那我就心满意足了。

现在言归正题。实际上，数码后期PS的常规动作，我总结的很简单，四步骤：

1、剪切--对照片进行必要的裁切，以达到最佳构图效果。

2、调整色阶。（图像--调整--色阶）对两边的三角滑块作适当移动，具体移动情况自己去尝试。

3、调整饱合度。一般数码照片的饱合度都偏高，现在比较流行低饱合风格，因此，适降低饭盒度还是必要的。

4、锐化。几乎所有数码照片都需要锐化，因为大众都希望看到清楚的照片，清晰度高的照片给人的感觉是好的。这个有点繁杂。一是点击图像选择模式，选择LAB格式(本

步骤将照片转为LAB格式)；二是点击右侧“通道”，选择明度通道；三是点击滤镜--锐化--USM锐化，调整锐化指标。四是返回JPG格式，保存照片。只所以采取这种锐化方法，是因为这种锐化方法对片子的损伤是最小的，也是锐化方法中用的最多的。

以上四个步骤完成，虽然不一定你的照片就能变得多么地完成，但至少你的照片基本算是照片能看了。这个基本动作掌握以后， 只是一个开始，通过这个基本动作为基础，可以不断地进行向PS的更高境界开进。愿D7000论坛的朋友们摄影水平不断提高，感谢D7000中关村在线这个平台。

单反相机CMOS进灰是常见的事，相机各大生产商也在想方设法，处理进入相机的灰尘，但是效果都是不什么理想。一但灰尘进入相机虽然不是什么的大问题，有的会影响出片质量，严重的使相机不能正常使用，特别是不能够及时得到适当处理的朋友，使摄影本来是一种愉快的事变成烦恼。

下面就说说本人在处理灰尘过程的一些经验，供需要的朋友参考。

首先，要怎样防止减少CMOS进灰：

1、保持相机清洁干燥，尽量避免在空气灰尘多的地方使用相机。

2、经常使用相机自带的图像传感器清洁功能，及时清除相机CMOS上的灰尘。

3、尽量避免频繁换镜头，换镜头最好在空气比较干净的地方进行，可以在卫生间里比较干净。镜头卸下相机开口要朝下，要气吹吹干净镜头和反光板上的灰尘，用最快的时间装上镜头，减少相机进灰。

4、卸下镜头的相机，不能用任何东西进去擦反光板及快门帘，因为快门帘是非常脆弱的组件，反光板周围是带植入带钩绒毛，一擦会粘上更多的灰尘杂质。

二、有灰尘进入CMOS了应该怎样正确清除：

1、进入少量游浮的灰尘，首先可以用相机自带的图像传管器灰尘清除功能清除，方向要正确，镜头要向前方，向下是无效的，参照说明书284页。

2、不能够自带功能清除的顽固灰尘。要手工清除，要先把电池充满，反光板升起锁定，用气吹轻轻吹CMOS前面的低通滤镜上的灰尘。参照说明书286页。

3、看下还不能清除，你自己感觉没有把握的话送专业人员清除。

4、对相机有一定解剖知识的，有一定清除相机经验的朋友，可以自己动手清除，（新手不推荐）其实，这个都是很简单，CMOS不像厂家说的那么弱不禁风，aCMOS肯定是密封的，b据有经验的朋友说外边至少有一层低通滤镜，一般是不会损害精密的CMOS,用原厂生产的果冻笔，轻轻粘掉低通滤镜上的灰尘，每粘下要在附带的镜头纸上擦下果冻笔上的灰尘。另外有特制的相机吸尘器，那个也很好使的，如果搞不清楚可以上百度搜下，这个千万要小心哦！不要弄坏子的爱机！

5、这是个土办法，我感觉也不错，用吹风机的后窗吸，怎样也比较安全，没有直接接触部件应该不会损害机器吧！效果好像也不错，能比较有效吸出绒毛上才灰尘。

6、用比较好的医用棉签，先弹干净棉签的粉尘，一般不是霉斑油渍，只要用棉签轻轻擦下就能够清除。用干的棉签不能够清楚可以在棉签上喷点镜头清洁液，涂在低通滤镜上再干的棉签轻轻的擦干净，就OK了，也可以蘸上纯酒精清除低通滤镜上的灰尘，可以擦的非常干净。

三、注意事项及不当的操作：

低通滤镜跟镜头一样，虽然是比较坚固，但是如果经常擦拭会被磨损影响成像，所以没有必要不能随便擦拭。

有的朋友推荐B门升起反光板，这个是错误的做法，因为B门反光板升起虽然有30秒，但是快门帘是关闭的，根本不能够清理低通滤镜上的灰尘，另外快门帘是个非常脆弱的不能够

直接用气吹吹，或者棉签等直接接触，免得损坏快门帘。

低通滤镜不能用毛刷等刷，因为毛刷等器具重复用会把油渍灰尘重新污染低通滤镜，有的朋友就越擦越脏的现象。在用棉签擦拭的时候要一次性使用，要朝一个方向擦才能够擦的干干净净。

还有一点是非常重要的，在使用镜头清洁液或无水酒精时一定不能蘸太多了，免得漏进里面腐蚀零部件及引起漏电短路等事故！

最后我们就要考虑到从室外进入室内的问题了，戴眼镜的朋友深有体会，当我们从寒冷的室外进入温暖的室内后，眼镜片上会凝结一层水雾，相机也是如此。当你把相机带进室内，你相机中的镜头和胶卷也会发生同样的问题。我们应该如何应付呢？

这里有个小窍门，当我们要进入室内的时候，可以先将相机放入塑料袋中密封好，这样当你走进室内后，湿气就会凝结在塑料袋的外面，而不是产生在相机上。

万一相机受潮不要开机，应该在室内干燥的环境放置等待潮气挥发再开机使用 二·测光、用光、白平衡及选景

1·测光

当面对白茫茫一片的雪景时，我们往往希望能够将这美丽的雪景记录下来。但是当你端起相机进行拍摄时，会发现白茫茫的雪景拍摄出来的效果往往偏暗，表现不出雪的那种洁白、纯净。其实这主要是因为测光导致的，我们知道如果在对环境测光时，相机内置的测光表会按照18%的灰色调为标准进行测光。这使得白色的雪会看上去发灰，而照片中其他比雪颜色深的东西看上去要比实际情况更深。最后拍出来的效果往往令人不满意。在这个情况下理论上我们可以采用调节曝光补偿的方式来进行纠正，一般都是“白加黑减”，当面对白色雪景时，可以适当的增加曝光补偿，然后看看效果如何。或者还可以增大一到两个光圈，让其出现轻微曝光过度，这样就能够通过接受更多的光线来补偿亮度。但有时候如阳光下拍摄就不一定要增加EV，大家可以根据实际情况增减EV，总之图片不要发灰也不要过曝。还可以参考古稀昏鸦的帖子http://itbbs.pconline.com.cn/dc/14790804.html，http://itbbs.pconline.com.cn/dc/14763240.html。

2·用光

其实比较其他天气下的美景，雪景并不是那么好拍摄的。因为雪本身就是白色的，反光度很高，如果遇到太阳照射时会更加明亮。特别是当光线正面或垂直照射时，很难体现出雪的层次和质感，这样就会令雪景变得很平淡无奇。为了突出雪景的层次感，我们最好可以采用侧光、逆光或侧逆光拍摄，这样的成功几率会更高一些。一般日出后或者日落前光线比较好，可以尽量多利用这两个时间拍摄。

3·白平衡

尼康D7000的自动白平衡比较准确，对于不熟悉手动白平衡的摄友不妨利用相机自动白平衡拍摄，建议用RAW格式保存，这样后期可以根据需要改变白平衡，比如用荧光灯白平衡可以表现冬季的寒冷，提高色温可以给冬日画面增加温暖的感觉

4·选景

如果是单纯的白茫茫一片，画面肯定不好看，大家可以选择雪景中的线条、足迹，冰挂、或者加入人文拍摄。

D7000基本菜单设置如下：

一， 推荐NEF（RAW）出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”---------这个很重要，玩单反一定要习惯这样玩

二，JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件。

篇四：高手谈风光摄影(完整版)

高手谈风光摄影

1. 构图——耐心等待时机：Takakkaw Falls是我一直犹豫是否该拍的，这个瀑布挂在裸露的岩

壁上，很难拍出特色来。好在这天的云变化多端，我就耐心等待了两个多小时，看着一块

块云朵从头上飘过，云影投在悬崖上，时暗时亮，终于等到了阳光透过云洞刚刚好只照两

了瀑布上端，在它就要移出山顶之前按下快门，而瀑布正上方的一朵轻云则是老天爷的神

来之笔，一个轻云化水的故事。

2. Nature Bridge 经典的景点经典构图。唯一可以利用的也是那变幻的云层光影。我只需等待

光线照亮我需要它亮的地方：那个天然桥。背西朝东，云层也由西向东，早一秒钟，我自

己的影子就会进去，晚一秒树的顶端特别是山顶就会过曝。

3. Maligne Lake

到达这里时已经有至少二十部相机在严阵以待，我随便找了个地方可以插脚架的，捏了二十来张，天色突暗，西边看上去似乎乌云无边，大伙等了二十来分钟后开始有人撤了。就好像多米诺骨牌，一个撤变成大队撤，很快这里只剩下我一人，我看了看GPS显示的日落时间，还有十多分钟太阳才真正落下，那就再等吧，反正我也不知道该回到哪里去。老天昨天那么虐待我，今天该给点补偿才对。

果然不久就见船屋后面的山上出现一道暗红，并逐渐变亮，逐渐延伸，不久就伸展到了整个画面的宽度：

4. Athabasca Falls

Athabasca Falls是进入Jasper公园以后一个很热闹的观景点。说热闹，因为几乎所有的旅游大巴，Trailer， RV等都会在这里停留。我来到这里时已经是下午比较晚了，依然到处是人流。呆在车里昏睡了一个钟头，天色黯淡下来以后人流才开始消失，正是摄影爱好者出动的时候了。

篇五：摄影技巧高手必知的12条万能法则

摄影技巧:高手必知的12条万能法则

摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。

1、Sunny 16 Rule （阳光十六法则）

“Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

2、Moony 11,8, and 5.6 Rules （月光11，8和5.6法则）

如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。

3、Camera Shake Rule （相机抖动法则）

当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

4、Anatomical Gray Card （灰板法则）

随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

5、Depth of Field Rules （景深法则）

当被摄无题比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6、Largest Digital Print Rule （数码冲印尺寸法则）

如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200。如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

7、Exposure Rules （曝光法则）

在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

8、Quick Flash-fill Rule （快速闪光输出法则）

当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

9、Flash Range Rule （闪光距离法则）

这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。

10、Megapixel Multiplier Rule （像素翻倍法则）

如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

11、Action-stopping Rule （捕捉动态法则）

这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

12、Sunset Rule （日落法则）

拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

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