单反相机

篇一：单反相机的基本知识

单反相机基本知识 一：什么叫单反

单反即单镜头反光数码相机，构造图如下：

工作原理图如下：

二：单反相机的结构导致的优点

单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好（不会因为相机反应迟钝

错失佳景）。

三：单反相机的图像传感器

图像传感器即感光器件是数码相机的核心部件，与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。

1：传感器的种类

目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。

结构上：比较CCD和CMOS的结构，ADC（数模转换器）的位置和数量是最大的不同。CCD每曝光一次，在快门关闭后进行像素转移处理，将每一行中每一个像素的电荷信号依序传入“缓冲器”中，由底端的线路引导输出至CCD边缘的放大器进行放大，再串联ADC输出；而CMOS的设计中每个像素旁边都直接连着ADC，电荷信号直接放大并转换成数字信号。造成这种差异的原因在于CCD的特殊工艺可保证数据在传送时不会失真，因此各个像素的数据可汇聚至边缘再进行放大处理；而CMOS工艺的数据在传送距离较长时会产生噪声，因此，必须先放大，再整合各个像素的数据。

技术上：CCD存储的电荷信息，需在同步信号控制下一位一位地实施转移后读取，电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同的电源相配合，整个电路较为复杂而且速度较慢。而CMOS传感器经光电转换后直接产生电流（或电压）信号，信号读取十分简单，还能同时处理各单元的图像信息，速度也比CCD快很多。CCD制作技术起步早，技术成熟，采用PN结或二氧化硅（SiO2）隔离层隔离噪声，成像质量相对CMOS有一定优势。由于CMOS集成度高，各光电传感元件、电路之间距离很近，相互之间的光、电、磁干扰较严重，噪声对图像质量影响很大，使CMOS很长一段时间无法投入实用。近几年，随着CMOS电路消噪技术的不断发展，CMOS的性能已经与CCD相差无几了。

性能上：ISO感光度：由于CMOS每个像素由四个晶体管与一个感光二极管构成，还包含了放大器与数模转换电路，过多的额外设备缩小了单一像素感光区域的表面积，因此相同像素下，同样的尺寸，CMOS的感光度会低于CCD。分辨

率：由于CMOS传感器的每个像素都比CCD传感器复杂，其像素尺寸很难达到CCD传感器的水平，因此，当我们比较相同尺寸的CCD与CMOS时，CCD传感器的分辨率通常会优于CMOS传感器。噪点：由于CMOS每个感光二极管都需搭配一个放大器，如果以百万像素计，那么就需要百万个以上的放大器，而放大器属于模拟电路，很难让每个放大器所得到的结果保持一致，因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比，CMOS传感器的噪点就会增加很多，影响图像品质。耗电量：CMOS传感器的图像采集方式为主动式，感光二极管所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出；而CCD传感器为被动式采集，必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12~18V，因此CCD还必须有更精密的电源线路设计和耐压强度，高驱动电压使CCD的耗电量远高于CMOS。CMOS的耗电量仅为CCD的1/8到1/10。成本：由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺，可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator或DSP等)集成到传感器芯片中，因此可以节省外围芯片的成本；而CCD采用电荷传递的方式传送数据，只要其中有一个像素不能运行，就会导致一整排的数据不能传送，因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多，即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破50%的水平，因此，CCD传感器的制造成本会高于CMOS传感器。

前景：CCD在影像品质等方面均优于CMOS，而CMOS则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过，随着CCD与CMOS传感器技术的进步，两者的差异将逐渐减小，新一代的CCD传感器一直在功耗上作改进，而CMOS传感器则在改善分辨率与灵敏度方面的不足。相信不断改进的CCD与CMOS传感器将为我们带来更加美好的数码影像世界。

2：传感器大小

感光元件的尺寸是影响成像表现力的硬指标之一，但许多人对感光元件尺寸的表示方法大惑不解，例如全画幅，中画幅之类的感光元件是使用汉字来表示的；又有些诸如APS-C画幅,APS-H画幅的感光元件是使用英文缩写进行标注的；而更多的相机则使用的是诸如1/1.8英寸,1/2.3英寸这样的分数表示。那么到底在这些不同表示方法下的感光元件大小有什么不同？1/2.3比微4/3感光元件具体小多少，它们和APS-C画幅相比又如何呢？为什么我们在谈到较大尺寸感光元件时

会使用毫米做单位，而谈到小尺寸感光元件时却使用分数和英寸？

首先我们来说说全画幅，当相机过渡到数码时代时，人们延续了胶片时代的标准，将采用与135胶卷相同尺寸的感光元件的数码单反相机称为“全画幅数码相机”。所以全画幅数码单反相机的感光元件尺寸为36×24mm。

有别于胶片时代的胶卷，数码相机的传感器在制造成本上要比胶卷昂贵许多倍，为了降低制造成本，以进一步抢占中低端市场，相机厂商开始使用较小尺寸的感光元件，但问题也就随之而来了。在一些低端的卡片相机上，厂商们出于成本考虑，将传感器做的非常小，例如1/2.3英寸的传感器，它的尺寸仅为6.16×

4.62mm，在面积上只达到全画幅的3.2%。或许厂商认为把它叫做全画幅的3.2%不够好听，所以将其叫做1/2.3英寸，又是分数又是英寸，无非就是想让它听起来更大一些。 需要注意的是，说明书上标注的传感器尺寸例如1/2.3英寸，它并不是传感器的某一条边的长度，而是传感器对角线的长度（并且包含器件封装外壳的宽度，实际的还要更短），一般来说的单反相机传感器长宽比为3:2，卡片相机长宽比为4:3，

通过勾股定理我

们可以很容易的

算出传感器真实

的长宽数值。下面

笔者通过一个表

格向大家详细展

(转载于:www.smhaida.com 海 达 范 文网:单反相机)

示所有常见的传

感器大小。

大尺寸的优势

有些单反相机采用的是大尺寸的APS-C画幅感光元件，而有些卡片相机采用的是1/2.3英寸感光元件，虽然它们可能都拥有1800万像素，但是区别在于二者的单个像素宽度不同。APS-C画幅、1800万像素感光元件的每一个像素宽约为4.3微米，而1/2.3英寸、1800万像素感光元件的每一个像素宽约有1.68微米单个像素越宽代表每个像素点的面积越大，通常情况下像素点的面积越大其捕捉

的光子越多，感光性能越好，越不容易产生噪点。而像素点面积越小，所获得的

信息量自然也就少了，为了对其加以补偿就必须加大电信号，而这么做又容易产生噪点。这就是为什么单反相机在夜晚的拍摄能力要比卡片相机好很多。当然随着科技的不断发展，诸如背照式CMOS传感器的出现，这种差距也在慢慢的缩小，虽然离质变还有很长的路，但是我们有理由为之期待。

焦距倍数

相机感光元件的尺寸不同还给我们带来了一个关于镜头焦距转换倍率的问题。由于目前大部分数码相机的感光元件小于全画幅，故数码相机镜头的等效焦距比全画幅相机镜头的实际焦距大得多。为说明这种差异，于是引入了焦距转换系数

（Focal Length Multipli

er）这一概念。如50mm

的标准镜头装到焦距

转换系数为1.5的数码

单反相机上，实际焦距

则为75mm。在实际使

用时数码相机的感光

元件越小，其镜头焦距

转换系数越大。

四：取景器

取景器即数码摄像机上通过目镜来监视图像的部分，现在的数码摄像机的目镜取景器只有黑白取景器和彩色取景器。但对于专业级的数码摄像机来说都是黑白取景器，因为黑白取景器更有利摄影师来正确构图。数码摄像机取景器结构和其液晶显示屏一样，两者均采用TFT液晶，而不同点在于两者的大小和用电量。

1：光学取景器

与镜头分开的一般称为光学取景器（以前傻瓜相机用的)取景器不管相机的镜头是定焦还是变焦，光学取景器的取景都是不变的，它工作时与镜头无关，它只是模仿镜头的视角和焦距。有家用傻瓜型相机（包括家用级数码相机）大都使用这种取景方式。

取景器进光孔的大小决定了图像的清晰程度，对于戴眼镜的用户而言，

有相

篇二：数码单反相机入门教程最详细版

现在有一种调侃的说法：如今是一个全民考研、全民炒股、全民单反、全民越狱的年代。

好在这四样我只占其中之一，我是这“全民单反”大军中的一员。 单反机身现在是越来越平民化和家庭化了，一般只要是想买，多数家庭都有这个经济实力搞下台D80或者K10D下来。 放眼望欲购相机的消费者，十有六七都是奔着“单反”这俩字去的，如果是过去哪怕

两年前，市场绝对不是这个样。

数码单反本身是面向摄影专业或者摄影发烧友领域的东西，其画面色彩和细节的表现力、高ISO下的躁点控制能力都远远高出数码相机太多，以至于很多摸过全画幅机器的爱好者

都再也瞧不上那些小巧的卡片机了。

我也潜伏在一些充斥着入门玩家的圈子有很长时间，看过太多刚踏上单反这条船的朋友的言论和心态，于是我现在不禁问自己：我们为什么要去买单反？现在单反机身太便宜，但请注意——便宜的其实只有机身。 玩器材玩的是什么（摄影技术不在本文讨论之列）——是镜头等诸多部件。一个摄影师或许只有一个机身，但他手头至少得有五支以上的镜头，而前后买进卖出的头也许有十几甚至几十支也不为过。刚开始镜头应当先从用途为出发点开始购买，除了一支标准变焦镜头要留着常用外，各种人像、微距和远摄等等，几乎每一种题材你都需要去为其单独购买镜头，全部下来开销不菲。相比这一点，一台旗舰级的长焦DC几

乎可以通吃这些功能，尽管它达不到单反成像水准。

再回头看菜鸟们是怎么玩单反的？一上来挑镜头的标准先是——“我过不了多久就要升级全画幅，所以我不买APS-C专用头”、“50mm 1.8光圈大，背景虚化好，而且作为定焦成像肯定比套机头好很多，我不要套机”、“我机身才5000元，配八千块钱的镜头在我这机器上跟两千块钱镜头效果能有啥区别”…… 种种这些言论，我真不知道他们到底在追求什么。话说现在比张嘴闭嘴都是“单反”的人再高一级的，就是这些把“全幅”挂嘴边的人了，全画幅和截幅相比到底是怎样一种存在这些人恐怕都一知半解，大概也只把全幅到截幅当成是一个单纯的升级关系……将来全幅普及也许就会像今天的单反普及一样效果，但是你甚至舍不得买一支L头，却老早八早地铺好毯子恭候全幅走进千家万户，这矛盾的做法是不是太对不起手里那些廉价的胶片机镜头了？；看了无数人买400D，就配一支50 1.8，很难想象直到他再买新镜头前，摄影水平能提高多少；至于那些硬挺着上了单反却舍不得买个象样三脚架的人，我本来想逐一去推荐他们买带防抖的DC去，但看到全民单反的浩瀚大军，我也只好抱着我那一人多高的架子在草丛中不敢怨艾半声——您们所追求的“锐度”就从您那标榜着的

“铁手功”里找答案吧，我们背着几公斤架子四处跑的人都是大头。

单反机身的日益普及无疑为消费者制造了一个假象，让一般家庭以为专业摄影领域变得我们谁都可以畅游其中——其实这个消费大坑远不是一般用户所能接受的，你玩得起机身，

玩不起配件，而配件买不齐你连现在DC所基本具备的功能都体验不到。

对于很多还想加入“全民单反”大军的朋友，我没有理由阻拦你们，我反而很欢迎你们加入进来，同好当然是越多越好。但我还是要奉劝你们一句，买之前多想想你买单反是为什么。多数人应该不会觉得有单反就能出好片，好片靠摄影技术的道理谁都懂；那些正打算买单反的人，选入门级机子时也别嫌400D出片软嫌D40功能弱，它们再弱也是单反，使好了照样出专业片子，有摄影技术的人谁也不会嫌机器有先天不足，一切靠水平弥补——更何况很多问题正是因为初学者经验不足而凸显的，而并非机器本身的问题所致；还有一部分人买单

反貌似是为了亮骚，这个就不多评了…… 片子一出来谁是什么货色自然就见分晓，不出片

的人还是低调些赶紧进取的好。

那么，各位请量力而行。 想玩好摄影的，单反是必定要烧进你很多钱去的，请做好心理准备；不想对摄影深入研究的，最好也别觉得便宜就非单反不可，单反在任何时代也不会便

数码单反入门教程

宜……

数码单反像机摄影入门教程

第一课 器材准备

单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有：尼康、佳能、宾得、富士等。

工作原理：

在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景 物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器（EVF）看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原 件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到 的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。

主要特点：

单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。

另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远 远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数 码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。

选购机身

首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品都是我们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。

选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的DSLR都是使用APS尺寸的感光原件（除了Olympus使用的是另一种四分之三的系统），所以我们购买的镜头焦距都要在乘上1.5～1.6后，才是真正的数值。

对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了0.5倍的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统时代我们最常用的28mm广角镜，用到DSLR上面时，就会变成了28×1.5 = 37mm，而传统最常用的广角变焦镜17~35mm就会变成（17~35）×1.5=25~52mm，平白的损失了不少在超广角的焦段，所以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，是否合乎你的拍照需求。

最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了800万像素，一般也有600万像素的实力，这对输出到A4以上的尺寸已经是绰绰有余了。很多刚入门的人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600万像素对我们来说已经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为像素作斤斤计较的功夫。

镜头

镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是Canon的USM超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon的调子也是许多老摄影人所津津乐道的，Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己喜欢哪一家厂牌的镜头特色。

除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜头，比较知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也不会跟原厂相去太远，初入门DSLR的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。

通常对于初学者来说，18~70mm这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成DSLR变成27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分的拍摄情况了。

大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但是大光圈的变焦镜一只动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那么副厂镜头是可以考虑的选择，像Sigma就有18-50mm F2.8 EX DC这样的焦段设计。

储存媒体

传统相机使用底片来记录影像，数码相机使用的则是记忆卡。目前依厂牌的不同，大家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的DSLR都会支持CF这个规格的记忆卡。

CF卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。我们建议新手一开始就买一块1G容量的CF卡来使用，尤其是最近新款的DSLR动辄就到800万像素的分辨率，1G的大小会是蛮合适的选择。

目前制造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。最后在选购一个USB 2.0传输接口的卡片阅读机，在跟计算机作档案传输时会比较便利。

滤镜

当我们可以利用计算机强大的后制功能来做出各种效果后，滤镜在摄影中的角色就变得不是那幺的重要，以前需要滤镜做出来的一些效果，现在大多数都已经可以用计算机来后制完成。

对于专门使用DSLR的摄影者来说，我们建议只要购买下面介绍的滤镜就好。

偏光镜：

不管有多强大的后制能力，也比不上一张原本就拍的清澈干净的图。偏光镜可以帮助我们避掉不当的光线折射，并且有纯化拍摄物颜色的效果，是一定要准备的滤镜之一。

现在DSLR所使用的偏光镜都属于环形偏光镜（CPL），要注意不要买了早期设计形式的线性偏光镜（LPL）。在选购给广角镜头用的偏光镜时，要注意镜片的厚度，不要因为过厚而拍出了四周有暗角的照片。一般来说大厂都会为超广角镜头推出超薄型的偏光镜，不过价格较高，常用广角镜头的人这笔预算是不可以省的。

ND镜：

ND镜是减光镜，用来在光线过强、或是环境光不允许使用大光圈拍摄时的情况使用，不管是拍摄风景、生态或是人像都有机会用到ND镜。

ND镜的形式有很多种，它提供各种不同的减光系数让我们依拍摄环境不同来搭配。有的ND镜也会设计成渐层减光的形式，非常适合在晨昏摄影的状况使用。

保护镜：

一般来说，我们都会另外在每颗镜头前面另外加上保护镜，除了有保护镜头前端镜片的功用外，还可以在拍摄时滤除紫外线（保护镜需有UV防护功能），提高拍摄画面的清澈度。

目前市面上滤镜的厂牌主要以德系、日系两个国家为主，一般来说像是B+W这种德系厂牌的产品，不管是功能或是制作品质都有相当好的成绩，唯一的缺点就是价格较高。

最近日系品牌的品质也有了一定的水准，加上各项规格齐全、价格也平易近人，对预算不丰厚的的人来说，日系品牌是一个值得投资选择。

脚架

脚架是一定要准备的周边器材，它可以在长时间曝光的状况下稳定机身，帮助我们拍出清楚的照片。对于喜好风景摄影的人来说，准备一支稳固的脚架，跟准备一台适合使用相机是同样重要的事。

脚架有三脚架跟单脚架两种，绝大多数的状况我们都是使用三脚架来拍摄，如果你常需要机动性高的情况中稳定机身，那幺就可以考虑选择购买单脚架来使用。

以碳纤维制作的脚架重量都很轻，对于需要登山涉水、或是四处奔波的摄影者来说，可以购买碳纤脚架来减低装备的重量，不过炭纤维制作的脚架价格不低，我们可以衡量自己的需要作选择。

通常购买脚架的预算从三四千元起跳一直到数万元，初学者常会因为贪便宜去买廉价的脚架，但这种脚架通常都不符合比较进阶的需求。所以我们建议在采购摄影器材时，尽量还是不要省掉购买这笔预算比较好。

快门线 快门线主要的功用是要减少在拍摄时，因为按触快门钮而产生机身震动，通常快门线通常搭配着脚架一起使用，为的就是球拍出一张清晰而稳定的照片。

自从单反相机电子化以后，传统的快门线几乎就被淘汰了，取而代之的是各式不同接头的电子快门线。这些新形式的快门线有着丰富的功能，像是定时激活、间隔重复曝光拍摄、LCD显示屏等。

对于喜欢拍夜景的人来说，建议购买功能比较丰富一点的快门线，在这方面需求比较少的人可以选购简单的设计。现在的电子快门线每一家厂商的接头设计都不同，价格也比传统快门线高出许多。

计算机

既然身处数码时代，使用的又是数码相机，最好是要准备一部计算机了。

对于一般的影像处理来说，CPU为Pentum 4以上等级的计算机就蛮好用的了，内存至少要把它加到512MB，这样跑图才会比较顺畅一些。

屏幕的部分买个大厂牌的LCD来用，暂时先不要去考虑屏幕校色的问题，这是一门很大的学问，初学者倒是先把基础摄影先学好比较重要。

输出的部分我们倒是不建议买太好的打印机，因为现在打印机印得再好、也不会比你拿到相馆直接作数码输出来的棒。自己输出在纸张及墨水上的支出也不便宜。

影像处理软件这儿推荐两个–Adobe 的Photoshop、及Ulead的PhotoImpact，这两套软件都是目前最热门的，同时也有中文版本，市面上有不少的工具书作教学介绍，大家可以选择自己喜欢的来使用

数码单反像机摄影入门教程

第二课 光圈

光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜头如果没有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道理。

篇三：新手应该怎样选择单反相机

新手应该怎样选择单反相机

入门单反与高端单反 .................................... 2

入门单反与微单 ........................................ 3

新手应该选择什么相机 .................................. 4

怎么选择单反相机 ...................................... 5

入门单反与高端单反

1.高端机型一般是全画幅的，CCD/CMOS面积大的多，中端机就和低端的一样了，APS-C画幅的，比高端机小一半，在要求高画质的工作，如出版社，这个差异就很明显了。不过尺寸大，重量也就高了

2.高端/中端机的连拍速度比较块，一般在每秒拍摄5张以上，个别的10张以上，对体育摄影，野生动物拍摄很有利，在关键时刻按住不放，连拍几秒，总有一张是精彩瞬间，适合新闻摄影师，体育记者

3.高端/中端机一般是防尘，防潮的，下小雨，沙尘暴一般不影响，甚至K-7这样的，下大雨也不用担心。而且机身一般是全金属的，摄影师在野外工作，遇到下雨，刮风，磕碰，都难免，安全系数高，适合野外工作

5.功能比较全，并且大多数不用进入菜单，直接有按钮或拨轮快速设定，也是适合抓拍等工作的

6.各个指标都高一些，比如对焦点的数量，对焦速度，最高快门，最大闪光灯同步速度，最大ISO值等等，这一点，如果不是专业摄影，意义到不大，平常玩家也很少遇到极端情况。

入门单反与微单

不推荐微单：

1.说微单便携的，机身是小了一点，可加上镜头还是远大于卡片，个头比入门单反小的很有限，重量甚至比入门单反大，便携就是个噱头

2.说微单操作方便的，有几个用过，我试了NEX-5，当傻瓜相机用是简单，可想要手动操作，那菜单叫一个复杂，只有三四个按钮，想实现手动那得多麻烦，测评也说针对手动设置的用户微单的菜单非常不方便。要当傻瓜机用直接买卡片机得了。

入门单反也要慎重：

1.记住：不是相机专业拍出来的照片就一定专业！别想着不学摄影知识，买个单反就出好片，那不可能！卡片机为了迎合普通用户爱好，普遍过曝颜色失真，但显得照片亮，而单反为了专业用户对于颜色还原真实的要求，auto普遍直接出片偏暗，需要手动设置或者后期修正，没有摄影基础单反拍出来还真不如卡片机

2.很多人买单反预算80%在机身上，或者就买一个套机，单反烧钱不是传说，真想出好片镜头的投入远大于机身，还有脚架、滤镜、闪灯等陆续投入，没有长期投入的心理准备还是买个专业级卡片更好，单反套机的头有点像车厂的原配胎，重点是降低成本，不是为了使用效果。

作为新手，没有摄影知识基础和学习的意愿，也没有长期投入金钱和时间的准备，推荐考虑专业级卡片机，高于普通卡片机的画质，准专

业的手动功能，而且便携。可以看看松下LX5，尼康P7100，佳能G12\S100V、奥林巴斯XZ-1，还有类似的。

新手应该选择什么相机

新手其实在选择单反的时候主要还是看经济实力和用途。入门单反和中端单反的区别，目前对于单反的主要差别集中在机身配置和焦平面的尺寸上！先说机身，镜头这个因素需要单独来讨论！

现在的中端有点伪命题！全画幅都普及到卡片机了，APS的画幅单反都应该是入门级！

原来的中端标杆佳能50D铝镁机身配APS最起码在用料和配置上能够看出差别！我对现在单反的定义是：低价单反，入门单反，中端全画幅，和高端。

您说的低端和中端单反现在的差别其实很小，目前除了定价极地的单反称之为入门，其实和中端的产品能力相差不大、CCDCMOS尺寸都是APS或相近，只是像素从1600-2400万之间有些。

目前的机身几乎在入门和中端都是工程塑料机身，操作基本上区别不是很大。新款的一般会有wifi功能，个别的配合镜头可以实现连续对焦的高清录像。机身上真没什么差别，不管是尼康7100还是60D都属于满足日常使用的范围。

如果您不介意1.6倍的焦距转换，您不买数码头，那还是建议您购买C/N家的。毕竟机身的升级速度很快，好的镜头更新的速度很慢。

我个人认为在入门级单反和中端的单反在机身与镜头购置资金投入比例差别最重要！在1：1以内的都是入门级，能够达到1:1-3的算是中端。而专业或者更高的要求的，机身和镜头比例可以达到1:3以上。

入门级的单反也是单反，一样能拍出好的照片！镜头很重要！！例如您买一个650D陪一只50mmF1.4定焦比你用60D陪17-85排出的人想要好得多！同时650D买搭配18-135STM的套机也有意思，可以实现录像的连续对焦！

您看这样的回答您能接受吗？再次重申，机身作为摄影的终端其实只是一部分而已，好的镜头和摄影技术相结合才能发挥单反的威力！再就是全画幅是目前单反系统重要标志！APS小画幅、半画幅只是过渡产品！

推荐新手一款较好的相机：http://www.dwz.cn/scWdq

怎么选择单反相机

单反机是指单镜头反光相机，明显的区别就是镜头可以更换，外接闪光灯等。在体积上要远远大于卡片机。单反只是相机中的一种，但因为其优点更突出而被众多厂家采用，更大众。所以这种相机的配置就更好，而且可以更换镜头，同时满足一般用户和专业摄影师的需要。

现在的数码相机领域分两大阵营，一个是佳能尼康此类自己生产镜头

篇四：单反相机的使用方法带图

牢记相机各部分名称

在开始使用数码单反相机进行拍摄之前，让我们首先来了解相机各部分的名称。正确掌握相机各部分的名称和功能，是提高摄影水平的第一步。

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ISO感光度

是传统相机中经常碰以的术语，表示胶卷对光线的敏感度。ISO感光度分为100、200和400等。感光度越高，就越适合在光线昏暗的场所拍摄。但同时色彩的鲜艳度和真实性则会爱到影响。数码相机尽管不使用胶卷，但却具备类似的功能，数码相机的CCD感光度即(ISO感光度)等效转换为传统胶卷的感光度值，并可通过设置来改变ISO感光度。

将电池装入充电器

篇五：单反相机名词解释

单反相机名词解释

1 .光圈。光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小用F值。光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径的平方。

2. 焦距

一个镜头的成像距离，是由镜头和成像面之间的距离决定的。我们通常所说的60mm, 18mm, 200mm，说的就是镜头中心到胶片（或者数码感应面）之间的距离，这个距离，叫焦距。一个镜头的焦距决定了这个镜头的成像距离，亦即这个镜头能正确聚焦的最小距离，从这个距离往上，都是可以对准的。

所谓变焦是指焦距可变，直观一点说，就是镜头本身可以伸长伸短，镜头通过拉近拉远可以放大或者缩小被摄物体，同时改变成像角度。跟能在哪里 Focus关系不是很大。除非螺一定需要万人迷占据画面的巨大比例，或者万人迷总是往螺前面凑超过最小成像距离（这个各个镜头不同，要查一下），否则不一定需要跟着万人迷满屋子跑。偶尔也可以拍一些万人迷的小人像儿嘛~~

在物体距离成像面（胶片，或者数码感应面）距离一定的情况下，焦距越大（镜头中心距离成像面的距离越大），（请自己画辅助线两条）物体在成像面上成的像也越

大。换言之，拍东西的时候，把焦距拉长，那么那个东西在照片上就变大；把焦距拉短，东西就变小。

用定焦头拍照片，没有办法改变人在照片上的成像大小，所以孩子要是跑远了，照出来就小；孩子要是离得近，那么照出来的就大。即使这样，定焦头因为光圈大，室内拍出来的照片会更加不容易模糊，所以如果嫌孩子占画面的比例不够大，后期把照片裁小就可以了。

3. 景深

镜头对某物体对焦时，以物体为中心，从前方到后方的一定距离属于景深。就是说，不光这个物体清楚，它前前后后距离内还能有一些是清晰的。光圈愈大则景深愈长。

这个景深有什么用呢？景深越浅，那么背景和前景（如果有前景的话，比如人物前面好不好居然有个垃圾筒）就越模糊。这就是著名的“人物清晰，背景模糊”的效果。光圈（的F值）越小，景深越浅，效果就看起来越讨好 —— 可以把孩子身后乱七八糟的玩具呀被子呀大人呀，都模糊了。所以，用50mm F1.4的定焦头的自动档，在室内拍照片（这是相机一般会自动选择用小光圈），都应该可以做到人物清晰背景模糊。

4. 快门速度，曝光

快门速度（shutter speed）和曝光（exposure）是同光圈相连的两个概念。

快门速度的单位就是秒。除了拍星星（那个需要好多秒），平常说的就是几分之一秒。比如1/60秒之类的。

一般相机上面快门的组合就是：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30－1/16000。跟光圈一样，每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一档」）的差异。例如1/8跟1/15两个快门相差了「一档」、1/125与1/250也有「一档」的差距。每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。

咱们平时看到某些镜头就有IS（image stabilizer）（防抖）功能的。为什么要防抖呢？手持相机拍摄时，手会有抖动，

如果曝光时间太长（快门速度慢），就会因这种抖动导致拍出的图像不清楚，IS功能就是补偿这种抖动，使手持拍摄时可以用更低的快门速度。举例，某人用某个焦段的镜头拍照时，最低只能用1/60秒，低于这个速度，就会因手抖而导致拍出的照片不清楚，而开启IS功能后所谓“快门速度降低三档”就意味着它可以用1/8秒的曝光时间手持拍摄而能保证照片基本清晰。

这个快门速度同快门时滞是不同的概念。快门时滞指的是，按下快门之后，具体成像要过一点点时间。大家有没有过这样的经验？给孩子拍照片，孩子在，比如说，扭头当中。用傻瓜相机拍，自己看着是孩子脸朝自己的时候按下去的快门，结果照片上就是孩子的脸已经侧过去了。感觉就是相机的反应慢。

5. ISO

ISO的概念十分简单，指的是成像的质量。ISO值越高，颗粒越大，质量越差。有人问了，既然这样干嘛不把ISO干脆就都设得值低低的，质量高高的？

这个问题貌似简单，事实的含义非常深刻。这个吧，世上的一切都是相对的，所有的好，也都是相对的。相机拍出来的

照片，“好”的标准就是人眼睛看着觉得好。如果不是要把照片放大做成42寸的照片挂墙上，那么只要人眼睛看不到的颗粒，就无关紧要。而且，要想ISO低，那么无非就是：光圈值小，快门速度大。这种两全其美的好事，很难做到，尤其是在室内。所以，在室内的时候，光圈有限，那么可以适度的把ISO的标准降低一些，这样好歹能拍出不模糊的照片。

光圈：是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。

iso：iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言，感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。.

对比度 ：对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩

白平衡 ：即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温

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