中国宣纸上的刺绣

篇一：宣纸刺绣简介

宣纸刺绣

非物质文化遗产保护项目

国家级发明专利

一、宣纸刺绣简介

南昌宣纸刺绣，是指诞生于南昌，以宣纸为载体，将中国传统书画艺术和手工刺绣工艺进行完美结合的一种民间传统技艺。南昌宣纸刺绣，源于“顾家纸绣”，至今有300多年历史。据（同治甲戍木刻版）记载，“顾家纸绣”为顾氏家族一支脉，即迁居扬州高邮司徒乡的顾九苞之妻徐氏所创立。早期纸绣遵循“传男不传女”的祖训，主要制作祠堂内祖先圣

像及治家

训言等图

文形式的

祭祀绣品。至

第九

代

传承人

顾玉纯，他在继承家族纸绣的基础上，顺应时代需求，推陈出新，完成了“顾家纸绣”向“宣纸刺绣”的成功过渡。

南昌宣纸刺绣，既突破了家族纸绣的狭隘视野，也超越了传统刺绣底料的局限，更重新诠释了中国传统书画艺术。它将传统刺绣从工艺装饰领域推向文化艺术领域，用宣纸来展示刺绣艺术，用刺绣来表达书画艺术，实现了宣纸艺术、刺绣艺术与书画艺术的完美结合，进一步拓展了三者的应用领域与艺术空间，使“顾家纸绣”走出了狭小天地，从祠堂

祭祀绣品转化为大众消费性的文化艺术品。这种独特的民间艺术在国内是独一无二的，堪称中华一绝，具有极为重要的艺术价值、文化价值、工艺价值、历史价值、经济价值、社会价值。

二、宣纸刺绣工艺流程

1、色线染色工序：主要通过染色剂对绣花线进行染色，哑光线染制不加亮光剂，适用水墨画、书法类图案刺绣。亮光线染制加入亮光线，适合工笔、山水、人物彩色图案刺绣。

2、图稿制作工序：⑴手绘创作图稿。此类图稿大多用

于孤品绣品。⑵喷绘批量制图。此类图稿大多用于批量绣品。

3、分层分色刺绣工序：⑴研究图稿。刺绣前需对图稿

中风景远与近、

颜色深与浅、

色泽明与暗、实景与虚景、

层次浓与淡等各种因素进行

区分。⑵配线色差绣制。根

据图案需要，可采用单色疏

密、多色掺合、色差增减等

方法处理刺绣色线。

4、刺绣针法与技巧：⑴刺绣针法,宣纸刺绣采用稀疏交错、千变万化的弧形针法。⑵刺绣技巧,指巧力匀是宣纸刺绣关键技艺。

三、宣纸刺绣主要特征

轻薄如翼，细织如雾，绣画融合，跃然如活。

1、轻薄如翼，宣纸材料具有薄、轻、不抗拉力等弱点，容易扎破，不可修

改和反复，刺绣难

度较大。

2、细织如雾，宣

纸刺绣使用的最细

丝线仅有头发丝的

七分之一，做工精

细，花费时

长，一幅精

美的宣纸刺

绣作品，少

则数月，多

则十数年。

3、绣

画融合，工

艺绝妙宣纸

刺绣绣线与

篇二：中国书画宣纸尺寸对照表

中国书画宣纸尺寸对照详表

2010年08月02日 15:16:53 来源：书画频道

一、三尺宣纸——规格为100×55（长×宽）（单位：CM）

1、三尺全开：100×55（标准三尺）

2、大三尺：100×70（标准三尺长度不变，宽度为二尺）

3、三尺加长：136×50

4、三尺横批：100×55（标准三尺）

5、三尺单条（立轴）：100×27（标准三尺长度不变，宽度1／2）

6、三尺对联：100×27（标准三尺长度不变，宽度1／2）

7、三尺斗方：50×55（标准三尺宣纸长度1／2，宽度不变）

二、四尺宣纸——规格为138×69（长×宽）（单位：CM）

1、四尺全开：138×69（标准四尺）

2、四尺横批：138×69（标准四尺）

3、四尺单条（立轴）：138×34（标准四尺宣纸长度不变，宽度1／2）

4、四尺对联：138×34（标准四尺宣纸长度不变，宽度1／2）

5、四尺斗方：69×68（标准四尺宣纸长度1／2，宽度不变）

6、四尺三开：69×46（标准四尺宣纸长度1／3，宽度不变）

7、四尺六开：46×34（标准四尺宣纸长度1／3，宽度1／2）

8、四尺四开：69×34（标准四尺宣纸长度1／2，宽度1／2）

9、四尺八开：35×34（标准四尺宣纸长度1／4，宽度1／2）

三、五尺宣纸——规格为153×84（长×宽）（单位：CM）

1、五尺全开：153×84（标准五尺）

2、五尺横批：153×84（标准五尺）

3、五尺单条：153×42（标准五尺宣纸长度不变，宽度1／2）

4、五尺对联：153×42（标准五尺宣纸长度不变，宽度1／2）

5、五尺斗方：77×84（标准五尺宣纸长度1／2，宽度不变）

四、六尺宣纸——规格为180×97（长×宽）（单位：CM）

1、六尺全开：180×97（标准六尺）

2、六尺三开：60×97（标准六尺宣纸长度1／3，宽度不变）

3、六尺对联：180×49（标准六尺宣纸长度不变，宽度1／2）

4、六尺斗方：90×97（标准六尺宣纸长度1／2，宽度不变）

五、七尺宣纸——规格为238×129（长×宽）（单位：CM） 七尺全开：238×129（标准七尺）

六、八尺宣纸——规格为248×129（长×宽）（单位：CM）

1、八尺全开：248×129（标准八尺）

(转载于:www.smhaida.com 海 达 范 文网:中国宣纸上的刺绣)

2、八尺屏：234×53

3、八尺斗方：124（cm）×124（cm）

七、一丈二尺宣纸——规格为367×144（长×宽）（单位：CM）

1、一丈二尺：367（cm）×144（cm）

2、大一丈二斗方：180（cm）×142（cm）

3、小一丈二：360（cm）×96（cm）

八、一丈六尺宣纸——规格为503×193（长×宽）（单位：CM） 一丈六尺：503×193

九、一丈八尺宣纸——规格为600×248（长×宽）（单位：CM） 一丈八尺：600×248

篇三：中国风在服装品牌里的运用

世界时装之都劲吹中国风

发布日期:2007-03-19 中国品牌服装网

上海大学巴黎时装学院的研究显示，中国风在国际时尚界里吹拂已久，二十世纪初欧洲服装界掀起的“解放束缚身体的紧身衣”的革命浪潮中，中国风的影响就已经比较深入。

上世纪七十年代，中国元素之花已在西方一流影星的身上绽放。八十年代后，中国风更有愈吹愈烈的势头，从章子怡以中国古装形象争宠奥斯卡，到几位擅长于运用中国元素的国际级服装设计师日益走红，都加重了国际时尚界里的中国味道。

巴黎

巴黎作为时装之都中璀璨的钻石，时刻向世界各地辐射放送最新的流行风潮。中国元素作为一种新热潮必定先从巴黎开始热起来。

YSL的天才设计师Tom Ford在2004年离开YSL之前的告别之作Rive Gauche系列就选择了YSL1997年的“中国系列”作为2004年秋冬系列的灵感来源，其所获得的成功是巴黎对中国古老文化所流露出的无限向往。

一开场中国元素主题就显露无遗：中式的宝塔袖、绯红色的系带收腰式中山茄克、裁剪成龙鳞结构的毛皮装饰和深红色的缎子铅笔裙。还有那紧身的镶珠串茄克，闪闪发光犹如古典的中式小漆盒；剪裁合体的刺绣蕾丝，瀑布般地垂地长裙上那红色薄纱荷叶边。这一切都是含蓄、保守的中国主题的一种延续，进而演变为纯正、精致和奢华，营造了十足的《末代皇帝》式幻境，令人心醉神迷。

Dior的设计师近来爱上了中国刺绣。花草主题的刺绣时而会在Dior的时装上绽放。与其他迷恋织锦刺绣的大牌相比，Dior的设计师John Galliano使用织锦刺绣面料的手法却更显夸张，让模特黄袍加身，穿上绣有龙图案的黄色服装，显得恢弘大气。有了Dior的鼎力相助，抢眼的刺绣已经盖过了巴黎的气息，谁还会认定Dior是西方风格的代表？此外，Dior还创新地在真皮服装上刺上花朵，亦中亦西，别致有趣。另外，Dior的设计师在白色的面料上用中国山水国画的泼墨手法画上了黑色的花朵，看似随意，实则大有看头。为了不显沉闷，设计师还在布料上加上了红色的花朵点缀，而服装款式也以简单为主，只是腰部几道细细的皱褶，让泼墨面料的连衣裙有一种清雅的面貌，展现了独特的魅力。

米兰

既然固执于民族文化的巴黎人也没能抵挡住“中国风”的诱惑，那么热情开放的意大利人更是不愿错过这席饕餮盛宴。在所有的时装之都中，米兰原本就一直对中国元素情有独钟，聚集着一大批热爱中国文化的大牌设计师，近年中国风潮涌动，他们的中国情结更是一发不可收拾，如地毯式轰炸般征服了米兰。

Roberto Cavalli曾设计的秋冬系列充满了东方色彩和中国风情，设计师把模特们都裹得严严实实的，几乎看不到裸露的肌肤，与以往该品牌惯用的“高透明度”服装不同，这个系列显得隐约而含蓄，但却更显性感。走秀中出现的柔滑丝制连衣裙有着旗袍式的腿部高开衩，运用了扇形剪裁，并带有中国龙刺绣，身后还拖着饰满羽毛的裙摆，倍显优雅高贵。除了大堆富丽的刺绣、锦缎和闪闪发亮的薄纱外，Roberto Cavalli还充分挖掘了著名的Paul Poiret式轮廓，这可是时装界鼎鼎大名的中国情调轮廓。由法国设计师PaulPoiret于20世纪初首创，这个曾被埋没多年的设计天才一生热爱中国艺术，更从当时中国妇女袍褂加收腿裤中汲取灵感，创造了他的新廓型，将西方传统的鱼骨胸衣时装改为上世纪20年代兴起的更舒适、宽松的廓型，自然的斜肩，宽松但飘逸的造型与西方古典服饰强调夸张一切女性特征的手法如此不同，成为新女性追求舒适、便于行动和不过分暴露的新轮廓型，流露出无限的知性美。当然，这场秀公认的最高潮还要数模特身着一袭宛若中国青花瓷图案的晚装出现的时候了，这款青瓷图案的晚装设计非常西化，性感的束胸设计，加上紧身鱼尾裙的式样，犹如一只大青花花瓶在天桥尽头款款出现。青瓷花瓶的晚装最直观完整地表达出设计师对于中国元素的尊敬，这种对中国元素完全拷贝的方式也说明了顶尖品牌对于中国元素的痴迷达到了一个顶峰。

意大利时装界的老大哥Giorgio Armani一直有着亚洲情结，他的系列将他深爱的中国元素彻底把玩了一番。尤其引人注目的是他将宣纸上中国书法的墨迹搬到了时装上，时刻透出禅意的东方美。模特头上几乎都戴着招牌式斗笠和大草帽，可能是从旧时黄包车夫身上获取的灵感，再加上改进过的中式丝制睡衣，还有串珠饰长袍，Armani让中国元素与意大利时装一起走向世界。

与其同行们相比，另一位中国风狂人Valentino则来了个中国元素大拼盘。将具有中国江南特色的织锦刺绣、上世纪30年代的上海小姐披肩和京剧脸谱直接运用在时装设计上。设计师用金色织锦面料来制作拖地鱼尾吊带晚装，金色的面料上，向上盘旋着褐色与淡紫色刺绣花朵极其生动，很有中国风情，设计师还特别在吊带的底部加上了同是花朵的扣饰，与面料上的刺绣花朵相映成趣，非常漂亮。那具有上海特色的短披肩搭配的不是中式旗袍，反而别出心裁地搭配上下拆分的两件套西式裙装，但在Valentino的大师手笔下显得一样的典雅高贵。京剧是中国的国粹，京剧脸谱也常让外国人目眩神迷。Valentino的秋冬系列中直接将京剧脸谱变成了随身配饰，典型的京剧脸谱摇身一变成为了胸前的扣饰。最特别的是，这种扣饰其实可以别在衣服上，挂在包上，或者插在盘起的头发上，很有特色。

纽约 伦敦 东京

既然巴黎和米兰这两个时装之都中的领军城市已经拜倒在中国风潮的石榴裙下，这股中国风暴必将越刮越猛，其他时装之都必定紧随其后。

在纽约，时装周的最大赢家竟然都不是美国人，而是征服全球、不可阻挡的Karl Lagerfeld，随着大牌设计师纷纷来中国采风，这位Chanel的掌门人也在2005年上海国际时装周举办之际来

到上海，以寻找新的创作灵感。然而，早在他中国之行前，Chanel的设计作品中就出现过不少中国元素，有点缀在手袋上的中国盘扣和中国光漆屏风东方秋色彩状盒等，都是典型的代表。

伦敦新秀品牌Preen的2006、2007秋冬系列因为使用了大量的中国红而被时尚评论圈认为是当季最棒的系列。时尚评论家们点评道：“中国红就像漆黑矿井中闪耀的红宝石，时不时穿梭闪现在一大片暗淡的色系中，犹如醒目的惊叹号一样穿透整个系列。”红色是最中国的，它代表中国的古老文明与现代生机，代表活力与热情。在中国的新年年初红色又具有特别意义，它象征着财富、繁荣、全年红火。

Kenzo的设计师高田贤三出生于日本，本来就是东方人，虽然以往他很少直接把“东方元素”放进服装里，但在“中国风”的影响下，Kenzo黑色天鹅绒的面料上也刺上了抢眼的中华民族图腾，其灵感取自中国的少数民族服饰。而在演绎中国经典的花朵图案的时候，典型的小家碧玉式细密繁花被Kenzo以另一种热烈的状态演绎出来：将花朵的型号加大了一码，并采用具有中国特色的大红色来作为衬底，让花朵非常突出，具有一种戏剧的张力。花朵、圆点、金属镶边等图案和各种颜色的交错融合，在服装上撞击出了最美丽的火花，搭配西式的长毛绒红色围巾，展现出一派热烈的民族风情，尽管Kenzo对民族风的演绎有些西化，但这并不影响中国最具有民族风格的时装元素在世界时装舞台上大放异彩。

篇四：中国民间刺绣图案

中国民间刺绣图案——中国传统图案设计

2012年1月17日 中华服装网 服装招商网

一、中国民间刺绣发展历史

1、刺绣在6000-7000年以前，人类已经掌握了原始的纺织技术。我国的黄帝时期，黄帝之妃嫘祖就开始养蚕织绢帛。

2、“五彩备，谓之绣”，记录最早的刺绣。

3、春秋战国时代，刺绣相当发达，当时所绣的鸟纹、云纹、凤纹等刺绣图案，形象流动生辉，刺绣针法多样。

战国时期刺绣

4、汉代、刺绣已有了较高的水平，刺绣色彩丰富，且应用面广。刺绣用于服装、枕头、包袱上等，所绣纹样有多种云纹、卷草纹等

5、唐代，刺绣有了高度发展。从个体到作坊，长安古都成了刺绣行业的中心。

6、宋代，已出现具一定风格的名绣。如顾绣，南宋迁都杭州江南成为了刺绣行业的中心。

汉代淑女灵芝图

唐代花卉纹样刺绣

7、明清的四大名绣。

8、中国民间刺绣一方面从拙到秀，被引入宫廷。另一方面，民间妇女为自己所作保持了质朴、拙趣的清新民间本色。

明代刺绣补子

清代团凤纹刺绣

篇五：中国刺绣种类及部分手绣针法

四大名绣形成于十九世纪中叶，

它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有"四大名绣"之称。

苏绣，以苏州为中心包括江苏地区刺绣品的总称，它是在顾绣的基础上发展而来的。说到这里，不得不先要说说顾绣，因为它对中国东部近、现代的剌绣影响太大太深了。顾绣原指明代上海顾家的刺绣，顾氏家族的顾名世以嘉靖三十八年（公元１５５９年）进士著称。他的孙子顾寿潜善画，从师于董其昌。顾寿潜之妻韩希孟工画花卉，擅长刺绣，在顾家众多的名手中堪称代表，连董其昌看后惊叹地:"技至此乎!"明代的商品经济已较发达，由于顾家的刺绣名扬海内外，因此到了清代时，江南一带的绣庄许多干脆挂起"顾绣"的字号，广义的“顾绣”便由此而来。苏绣正是在广泛吸取顾绣的特点和长处后，逐渐从作坊里孕育出一朵更为奇艳的鲜花。从欣赏的角度来看，苏绣作品的主要艺术特点为；山水能分远近之趣；楼阁具现深邃之体；人物能有瞻眺生动之情；花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣其逼真的艺术效果是名满天下的。在刺绣的技艺上，苏绣大多以套针为主，绣线套接不露针迹。常用

三、四种不同的同类色线或邻近色相配，套绣出晕染自如的色彩效果。同时，在表现物象时善留“水路”，即在物象的深浅变化中，空留一线，使之层次分明，花样轮廓齐整。因此人们在评价苏绣时往往以“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字概括之。

粤绣，广东地区刺绣品的总称。相传最初创始于少数民族――黎族，先前绣工大多是广州、潮州男子，为世所罕见。主要有衣饰、挂屏、褡裢、屏心、团扇、扇套等绣品。在艺术上，粤绣构图繁密热闹，色彩富丽夺目，施针简约，绣线较粗且松，针脚长短参差，针纹重叠微凸。常以凤凰、牡丹、松鹤、猿、鹿以及鸡、鹅为题材。粤绣的另一类名品是用织金缎或钉金衬地，也就是著名的钉金绣，尤其是加衬高浮垫的金绒绣，更是金碧辉煌，气魄浑厚，多用作戏衣、舞台陈设品和寺院庙宇的陈设绣品，宜于渲染热烈欢庆的气氛。

蜀绣，亦称“川绣”，指以成都为代表的四川刺绣。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载，当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。蜀绣的纯观赏品相对较少，以日用品居多，取材多 数是花鸟虫鱼、民间吉语和传统纹饰等，颇具喜庆色彩，绣制在被面、枕套、衣、鞋及画屏。清中后期，蜀绣在当地传统刺绣技法的基础上吸取了顾绣和苏绣的长处，一跃成为全国重要的商品绣之一。蜀绣用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般过于齐整，色彩鲜丽。

湘绣，以湖南长沙为中心的刺绣产品的总称。长沙城里的商人们为了满足一批因镇压太平军而发迹的新贵，开设了“顾绣庄”，不久又以湘绣之名压倒了顾绣。湘绣的特点是用丝绒线（无拈绒线）绣花，其实是将绒丝在溶液中进行处理，防止起毛，这种绣品当地称作“羊毛细绣”。湘绣也多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。湘绣人文画的配色特点以深浅灰和黑白为主，素雅如水墨画；湘绣日用品的色彩艳丽，图案纹饰的装饰性较强。

晚清至民国年间，是中华民族灾难深重、民不聊生的可悲可泣时代，从列强侵略到军阀割据，内忧外患，战事不断。在这种情况下，刺绣与其它民族工商业一样，遭受了前所未有的冲击，几近奄奄一息。直到一九四九年新中国成立后，刺绣与其它工商业一样，得到了迅速的恢复和发展。许多地方为了保持发扬当地的刺绣技艺特色，纷纷成立了相应的研究机构，拨出专门的经费扶持推动刺绣技艺的整理和研究。特别是对流失于民间的许多刺绣绝技加以系统开发和利用，使剌绣的针法内容大为丰富，绣品更为美丽，品类也更为繁多。特别是在“双面绣”的基础上，又发展创研出“双面全异绣”，即在同一面料上正反两面能绣出画面、针法、色彩完全不同的绣品，使世人连声惊叹：“堪称世界绝技”。

作文素材