牛仔裤改一步裙

篇一：牛仔裤改裙子

牛仔裤改裙子

夏天到了，你有不喜欢穿的牛仔裤吗？是扔了还是废物利用呢？做个巧手的女孩，把它变成漂亮的裙子吧~~呵呵，先把别人的成果占过来看看，学习学习！

第一步：

H：臀围、W:腰围、L:裤长

第二步：普通一步裙的裁剪图，如果是牛仔筒裙，把后片开叉处多出来的部分去掉即可。

第三部：手绘牛仔裤的裁剪图一张，比较简陋，红线部分是裙子的轮廓。

第四步：不穿的牛仔裤，小喇叭的裤脚，本来没皮带扣的，不过腰太大，我就找了颜色相近的布做了几个，不好看。

第五步：把裤子大卸四块，因为我要作改动,所以拆得彻底.如果做一般的改动，只要拆掉裤子内侧的缝线就行了。

第六步：按所需的长剪掉多余的裤管

第七步：重新画好尺寸线

通过裁剪图可以看到,裤子的后中缝受力最大，有一定的起翘(即高出水平线的部分，为了符合人体运动的要求)，而裙子就没有，所以要把起翘剪掉(如果不剪问题也不大)

第八步：前裆缝线拆到拉链止口的位置，前裆重叠放好，来回缝好。

第九步：前片有个三角形的缺口，可以在剪掉的裤管上裁一片布补上，也可以用别的布做镶色。因为我还要做顶帽子，所以就用了一小块花布。

篇二：裙子的剪裁与纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。

2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。

3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。

4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。

5，主、辅件、零部件要齐全、合理。

6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。

7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。

8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。

9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。

10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据

服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：

1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。

2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。

表5-2 腰部变化尺度 单位：CM

表5-2 臀部变化尺度 单位：CM

表5-3 人体行走尺度 单位：CM

裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。

1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。

2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。

3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。

二、裙子的分类

裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计

1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。 4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM

第二节 裙子廓型变化规律

裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A

型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。 一、紧身裙

紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。 二、半紧身裙

半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙

半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙

半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。

图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。 三、斜裙

斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。 四、半圆裙和整圆裙

半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。

半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90o，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45o斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。 整圆裙 半圆裙

通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。

一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。

二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。 侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

篇三：六种场合离不开大码牛仔裤

六种场合离不开大码牛仔裤

大码牛仔裤我的最爱，因为它是最简单的，配搭上T-shirt就是我唯一的选择，不是没有别的衣服去配搭它，而是我在衣配搭上没有天份吧？也不知道花多一点心思就是剩下很多钱在购买衣服上了。当然牛仔裤亦是可以适应各种场合的，看看下面六种场合的牛仔裤搭配吧！

场合1：外出见客户（适合MM们）

白衬衫牛仔裤的搭配当真是经典中的经典，但要想穿出摩登则要加入当季流行元素。修长剪裁的短袖长衬衫和大热单品牛仔窄褪长裤的搭配，只需加条粗犷线条的宽腰带和坡跟鞋，营造出的中性风貌让你在万紫千红中更倍显与众不同。

场合2：与许久不见的老同学见面，或是小型派对

超短裙式的长针织衫的最佳搭档便是可展现修长腿部线条的窄褪裤。浅金色是大热色调，一种隐约的华丽感觉让它可以帮你轻松应对各种场合，无论是约会，办公或是小型party，都绝不出错。

场合3：约会

超级热门的维多利亚风格白色衬衫怎能缺席今夏的时尚总动员？除了搭配纯情到极致的白色裙装，以同样热门的牛仔窄腿裤来作搭档则更突显时髦味道，在纯洁甜美中又加入了流行元素，这样去约会的你，即便面对他再挑剔的眼神，也会拥有百分百的自信！

场合4：上班

别以为牛仔裤只能占据休闲装领地，选对搭档，它也可成为办公室常客。搭配公主款收腰小西装外套，无论内衬宫廷领衬衫或简单背心，它的完美版型和塑身效果都可让你干练而时髦感十足，此时的牛仔裤被削弱了休闲意味，修长紧身的线条令你的身材更显高挑。

场合5：周末逛街

无可置疑的，牛仔裤当然也能穿得优雅。有日本小洋装风格的七分袖开衫让优雅气质浓浓弥漫，阔腿裤或一步裙过于平凡，以流行热门的窄腿裤搭配才够in。不过要想更加出挑，则一定要以高跟鞋代替略显平庸的平底鞋。高贵气质也是需要高度来衬托的哦！

场合6：参加婚礼

牛仔裤向来是喜欢简约风格的潮人们的心头最爱。不想繁复，却又对装扮要求颇高的你，让一件简单而不失风格的宽松T恤穿得更酷的秘诀，便是这条至in的窄腿牛仔裤。没有任何多余的装饰，却可突出与众不同的独特气质。

篇四：服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺

教案

单元课教案首页

第 1 次 课

课题 女裙的变化制版 课时数 8节

授课内容 牛仔裙的制图方法及原理

连衣裙的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。

能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。

培养学生的观察能力和分析能力。

重点 牛仔裙的制图

连衣裙的制图

难点 理解结构制图的原理

教学设计 教学设计：

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。

教学流程：

裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图

教具 模型、玻璃尺、软尺、

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元

第一章 女裙的变化制版

裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。

第一节 裙子的分类

一、长度分类

二、腰部分类

低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类

按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。

第二节 裙款变化原理

一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）

方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）

2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）

3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

二、半紧身裙（A字裙）

裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。

三、斜裙（四片、二片）45度、90度

斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。

设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。

则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14

四、裙子基本纸样分割原理及应用

分割造型的原则

1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。

2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。

3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计

第三节 变化女裙制版实例

一、牛仔裙制图

二、连衣裙制图

1、选号型：160/66A

2、规格设计

裙长据款式定

腰围(W)=W*+2=68cm

臀围(H)=H*+4=92cm

制图要点

（效果图）

实训项目任务要求

一、 实训项目任务：

采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。

二、实训项目要求：

1、制图规范、准确，符合设计造型要求。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页

第 2 次 课

课题 变化女裤的制版 课时数 8节

授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理

时装女裤的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。

职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。

培养学生创新、务实、严谨认真的意识。

重点 女式牛仔裤的制图

时装女裤的制图

难点 女裤变化原理

教学设计 1、 采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。

2、 实物试穿教学法，直观教学法。

教学流程：

女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图

教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第二章 变化女裤的制版

第一节 女裤的结构分析

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

贴体型 合身型 较合身 宽松

腰围 0~1 1~2 1~2 2

臀围 2~4 4~6 8~10 12以上

贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。

合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。

宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。

第二节 变化女裤制版实例

一、女式牛仔裤制图

1、款式特征

2、测量要点

⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。

⑵腰围

加放1～2cm

⑶臀围

加放6～8～10cm

3、规格设计

号型：160/68A

裤长：0.6号+（4～6）＝100~102

直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）

直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。

腰围：W﹡+2=70

臀围：H﹡+8=98

脚口：0.2H+（0～2）=20～22

4、结构制图

二、时装女裤的制图

1、褶与省的变化

①、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。

②、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。

③、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

2、口袋的变化

3、脚口的变化

4、裤腰的变化

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

设计一款时装女裤并打制样板一套。

二、实训项目要求：

1、各部位规格尺寸设定合理。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、制图符合设计造型要求。

单元课教案首页

第 3次 课

课题 女衬衫制版 课时数 16节

授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理

时装款女衬衫的制图方法及原理

衬衫的放缝、剪板、排料

教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理

掌握比例法女衬衫结构制图

职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图；

能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备

重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，

难点 掌握衬衫的变化原理

教学设计 1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；

2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。

3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。

教学流程：

讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作

教具 女模型、女衬衫板、女衬衫

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第三章 女衬衫制版

第一节 衬衫结构原理

一、女衬衫外形概述及结构特点

随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。

衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。 女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。

二、女衬衫的量体与加放

为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。

量体顺序一般是：先横后直，由上而下。

人体测量工具：软尺、腰节带。

女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。

1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。

2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。

4、腰围：腰围最细处水平围量一周。

5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。

6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。

7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。

8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。

9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。

10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5

三、主要连接因素

1、领口

领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。

2、袖窿

袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。

四、女衬衫的款式变化

领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）

1、衣领变化

关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。

带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。

敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。

立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。

卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。

长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。

坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。

海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。

大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。

荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。

两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。

扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。

2、袖克夫的变化

带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。

滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。

直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。

单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。

双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。

可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。

翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。

下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。

纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。

3、口袋变化

女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。

第二节 女衬衫制图实例

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者

的优点结合，开拓一种裁剪的新路。

下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。

一、制服式女衬衫比例法制图

衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。

1、衣身结构平衡有三种形式：

1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。

2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。

3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。

2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用：

1）、测量部位：

日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。

通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。

2）、尺寸加放：

原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。

3）、衣片

(1)胸围是成品尺寸。

(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°）

(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。

(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。

身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。

(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。

4、）袖片：

(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。

(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。

3、比例法结构制图

1）、款式特征：

合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。

2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）

号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm）

袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55

前腰节：25.5％*身高＝41

背长：23.4％*身高＝37.5

后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右）

胸高：（15.6％*身高）-1＝24

领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）

肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39

胸围（B）：净B+（8～10）＝92

腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5）

臀围（H）：B+（4～6）＝96

克夫：B/5+4＝22.5

3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系

衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。

X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。

H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。

A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。

4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）

2）衣领、衣袖及克夫结构制图

结构制图见图

二、时装式女衬衫原型制图实例

（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫

1、 款式风格

较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。

2、成品规格与原型绘制尺寸

单位：cm，号型160/84A

部位 L B S N SL 原型绘制尺寸

BAL 净B SL

尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54

3、结构平衡

前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。

4、设计要点

（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。

（2）衣领 按翻立领结构设计方法。

（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。

篇五：高一第二学期服装制图期末试卷

高一第二学期服装制图期末试卷

班级 姓名 得分

一、填空题（20分）

1、按场合区分的男、女衬衫类型有正装衬衫和两大类

2、女子上装的号型160/84A，其中160表示 ，84表示 ，A表示 。A、A体 B、胸围84厘米 C、中间标准体 D、正常体 三，判断题：（10分）

1、量体时一般不考虑被测量者所穿衣服的厚度因素 （ ） 2、测量衬衫领子时，领子摊平横量，立领量下口，其他量上口。（ ） 3、裤子与裙子的区别是裤子有裆缝，而裙子没有裆缝。 （ ） 4、一步裙的开衩位置在裙子侧缝附近。 （ ） 下装的号型160/64A，64表示 。

3、按国家服装号型规定，上装的号型由 、 和 代号组成。 4、同一个人穿着的普通西裤，如果款式改变为低腰裤，则上裆应 ，腰围应 。5、写出下列服装部位的代号。胸围 、袖隆 、胸点 ，领围 。6、有甲，乙，丙三位男同学，腰围都为74CM，甲为臀围102CM，乙为臀围100CM，丙为臀围98CM，则整条裤子的臀腰差甲是 CM，乙是 CM，丙是 CM。 7、斜裙的腰口小，裙摆 ，呈 形状。故又称为 。 二、选择题（10分）

1、以下哪一组成品规格可以制作西裤。（ ）

A：裤长100厘米。腰围70厘米，臀围：100厘米 B：裤长100厘米。腰围45厘米，臀围：100厘米 C：裤长100厘米。腰围70厘米，臀围：60厘米 D：裤长150厘米。腰围70厘米，臀围：100厘米 2、西裤后窿门大于前窿门的原因是（ ）。 A、臀腰差数 B、臀部外凸 C、臀部呈球面状 3、门幅144厘米，西裤用料的计算方法是（ ）

A：裤长-腰宽+贴边+起翘+放缝+缩率 B；裤长-腰宽+贴边+起翘+放缝 C：裤长+贴边+起翘+放缝 D：裤长+贴边+起翘+放缝+缩率 4、某男生购买一条号型为165/70A的西裤，裤子的成品腰围应是（ ）。 A．68 CM B．70 CM C．72 CM D．74 CM

5、、服装号型系列设置方法是以（ ）为中间向两边依次递增或递减组成。

5、西裤的中裆大于脚口 。 （ ）

6、服装结构设计的常用方法有两种：立体裁剪法和平面结构设计法。（ 7、青年女性体?a href="http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuwozuowen/" target="_blank" class="keylink">我蛐夭柯∑穑话闱把诔び诤笱凇? （ ） 8、西裤的上档必须按H/4来计算。 （ ） 9、西裤的前片折裥量是6cm。 （ ） 10、男西短裤的制图裁剪，就是将长裤剪短。 （ ） 四、名词解释（10分） 1.门襟： 2.搭门： 3.刀背缝： 4.育克： 5.前（后）肩省： 五、制图题（50分）

按下列规格绘制牛仔裤前后片（制图比例：1：5，单位：CM） （一）制图要求1、线条规范，划顺，各部位线条宽度符合要求。

2、各部位尺寸标注齐全。

（二）制图规格

）

体裁作文