傍晚时分如何拍照人像

篇一：夜间人像拍照技巧

夜景人像拍摄技巧

其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：

(1)尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物(尤其是脸部)一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。

(2)不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。

(3)使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。

(4)闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。

当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：

(1)先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。

(2)对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装臵的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”(短时曝光、快门时间不长于1/10秒)型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。

(3)曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位臵是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人(站立的距离)去测光圈。

(4)拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位臵不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，

是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，(用同步快门时间)。只有待后帘经过片窗到达闭合位臵曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

通过以上的操作，你就会拍摄出令人满意的人像夜景了。

1、夜拍也讲究拍摄地点

夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。

2、夜拍器材有些讲究

虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。

此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依* 的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。

3、夜拍实战技巧

目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：

4、光圈与快门 一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而

行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。

5、进行准确的测光

相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。

6、如何使用白平衡 选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

7、夜景中的对焦

由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对

篇二：如何掌握风光人像的拍摄技法

风光人像拍摄技法

在景色优美的地方拍摄风光人像照片，是一件很考验摄影师的工作，无论在主题、取景、构图、用光等方面都需要有比较综合的能力。一般来说，风景区场地大、景物多，几乎随处可以入画，但却容易让人产生“花多眼乱”的感觉。摄影师如果不假思索地轻易按下快门，出来的照片往往平淡无奇，效果不佳;或者明明构思的是风光人像，拍出来的却成了风光照，人物反倒成了可有可无的点缀，这也就背离我们拍摄的目的和初衷了。在此，我根据自己在拍摄中累积的经验与技巧，向大家提出8点建议，供大家参考。

建议一、考察不同的风景特色，在拍摄之前确立比较明晰的主题，使人物造型及表现与风景气氛更好地融合在一起。将风光类型作个归纳，找出其一般规律，有助于我们在主题确立及技巧运用两个方面做到有的放矢：

一、可以让我们根据该类风光的特点确立拍摄的主题，使人、景更好地相融，营造出唯美的意境;

二、根据不同的风光特点，我们可以采用最合适的表现手法，让作品变得更“出彩”。

1.山川湖畔：这类场景大气磅礴，与女性的娇柔细致形成强烈的反差，拍出来的照片能给人留下唯美、幽深的感觉。

2.草原平川：天苍苍，野茫茫，佳人融入其中，天、地、人合一，尤其能表现出风光人像自然、清新的特点。

3.特色景区：大片的花海、茅草等富有特色的景物，往往带有较强的季节性，适合拍摄有寓意的主题。

4.森林树木:静谧的林间充满神秘的感觉，让人遐思。其间光比较大，容易拍出富有趣味的照片。这类景点适合拍摄安静、感伤的主题，营造绿野仙踪般飘逸的意境。

建议二、在大场景中拍摄，同样需要合理的补光，避免人物的脸部和服饰掩盖在阴影之中，并减淡强光在人物脸部形成的明显阴影。这样才能在表现风景的同时，使人物获得更好的表现。

在风景区创作，优势与难度都是显而易见的。好的一面：空气品质好，光线通透且方向感强，拍出来的照片清澈明亮。蓝天白云的机会多，不像在城市里，取景框里几乎不敢出现天空。但是，凡事有好就有坏——光线强烈，拍摄人物便容易形成明显的阴影，加上数码相机动态范围较小，一不小心就死白一片或死黑一片，失去细节，因此最好选择在上午或下午稍微晚一点进行拍摄，避免过硬的光线。

在光线处理上，不同角度的光线会带来不同的效果。顺光拍摄：画面明亮，色彩还原充分，容易拍出柔美的画面，缺点是人、景的立体感较差。值得注意的是，顺光拍摄要避开过强的阳光，否则模特的眼睛会因为强光而无法睁开。侧光拍摄：可以勾勒出人、景的线条，明暗对比强，能够展现较为丰富的层次，画面更具立体感，并有色调的明暗对比，照片变得很通透。补光的原则是既保留明暗对比的同时，又应在一定程度上减淡阴影，毕竟我们拍摄的是柔美的女性人像。逆光也是外拍的常用表现手法，它的优点是可以拍出漂亮的轮廓光与闪亮的发丝。在逆光拍摄时，对脸部的补光应该稍弱于背景光，否则会显得不自然。

如果有摄影助理或者有朋友在现场，反光板是经济实惠的补光工具。它携带方便，补光方向容易控制，不致于破坏人物周围的现场光。如果无人协助，轻便的原厂闪光灯是首选，它可以有效地减少光比。要记得带上一个三角架作为灯架，拍摄时把架子放在人物附近，根据需要作远近、高低调节。使用无线引发器进行引闪，否则在远距离拍摄时，由于高速同步导致闪光输出范围急剧变小，在相机热靴上闪光是无法照到模特身上的。离机引闪还可以控制补光的方向，使其更符合创作的需求。

原厂闪光灯及引发器比较配套，可实现高速同步，使镜头能够在大光圈下拍摄。市面上的外拍灯最高同步速度一般局限在1/200秒之内，无法让摄影师使用大光圈。此外外拍灯通常体积较大，加上蓄电池，在野外是一个沉重的负担。万一蓄电池耗尽，也无法及时充电，而原厂的便携式闪光灯使用5号电池，非常便于携带及购买。 建议三、到风景区外拍，携带器材应本着便捷、实用的原则。

在风景区拍摄，用得较多的焦段是长焦与广角两端——拍摄远处的高山河流时，长焦可以将它们拉近，而拍摄近处大场景时，广角镜头又能尽量地捕捉到更多的信息。有趣的是，在都市里常用的“人像头”反而少有用武之地，原因很简单：它们不长不短，既无法将远处的物体拉近，也无法将近处的大场景包容。试想，谁会花大力气跑到美丽的风景区专拍肖像或半身像呢?

在风景区免不了要爬山涉水，因此，使用变焦镜头是一个合理化的配置。有些摄影师钟情于定焦镜头带来的完美成像，但是，在风景区拍照，风通常较大，频繁更换镜头会让素有“吸尘器”之称的数码相机成像元件吸入更多的灰尘，如果遇上雨雪、寒冷天气，还会让模特和相机承受更大的压力。随着光学技术的不断提高，现在的变焦镜头越做越好，定、变焦镜头之间那点细微的成像差别一般人用肉眼是无法分辨的，更何况在风景区拍摄，很多情况下为了保证景物的清晰与质感，并不会一直使用最大光圈，而变焦镜头在收小光圈之后，成像水平又可以“更上一层楼”。

建议使用双肩摄影包。长时间背单肩包，肩膀容易受伤。在行进过程中，沉重的单肩包难以让身体获得平衡，而景区的道路通常是崎岖的，保持身体的平衡才能保证安全。双肩包还可以让人腾出双手，在上下坡的时候抓住身边的树木、缆绳等固定物，或者拄根拐杖。

光圈:2.8 快门: 1/500 ISO: 50 曝光补偿: 0

200mm焦距可以将远山拉近，其压缩感使远处的景物变成一幅天然的背景布。拍摄时是傍晚时分，光线角度较低，形成美丽的轮廓光。由于色温较低，色调呈现出温暖讨喜的金黄色。

光圈: 6.3 快门: 1/320 ISO: 100 曝光补偿: 0

16mm焦距在近距离可以捕捉到大气的场景，使高原风光得到更多的表现。使用广角镜头，要将人物至于画面前方，否则人物会变得太小。建议四、拍摄风景人像，特别是需要表现全景的时候，要充分考虑构图的均衡，利用色彩、线条与人物相协调。

比如以远山作为背景，就需要适当刻画出山川的雄伟形态，从而将人物表现与山川美景相融合。一般来说，以远山为背景常用竖拍的方法表现山峰的高大险峻，加强画面的纵深感。注意人物的位置及拍摄角度，天空的比例不可过大，否则会削弱山川的气势。

拍摄山景经常使用中长焦距镜头，因为山脉之间距离较远，中长焦距镜头具有将远近不同距离物体压缩成同一平面的视觉效果，使主体不至于松散。山峦起伏，蜿蜒的线条引导着读者的视线，而两座山脉的交汇点，更是视线的重中之重，将人物置于这样的位置可使其得到很好的强调。

光圈: 5.0 快门: 1/800 ISO: 100 曝光补偿: +1

人物所站的位置恰好位于两座山的交汇点，利于集中视线。雪山在色彩上形成层次，也使画面表现更为丰富。拍摄雪景时，明亮反光的雪会“欺骗”相机的测光系统，如果不做正补偿，雪会因为曝光不足而发灰。

在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的元素。波光、湖岸、山坡草地与树林的分界，这些天然的线条分割出不同的色块，层层叠叠，大自然的广阔之感便无限地延伸开去。背景中的线条和色块延伸了画面的视觉效果，不需要清晰的质感和层次，观者的视线很容易集中在人物的表现上。

光圈: 3.5 快门: 1/400 ISO: 100 曝光补偿: 0

拍摄这种多层次的场景(前岸、湖泊、后岸、山坡树林及远山)，长焦镜头是不二之选，其压缩感能使远处的景物由远变“近”，由小变“大”，画面变得更为紧凑。 当整体环境较暗，且不需要保留过多背景细节时，可以柔和补光(使用反光板)后的人物面部作为曝光依据，压暗背景，形成统一的暗色区域，突出人物。

光圈: 2.8 快门: 1/2000 ISO: 100 曝光补偿: -2/3

将远景处的牦牛纳入画中，一方面交代了拍摄环境，另一方面给人新奇的感觉，让画面变得更富趣味。

篇三：单反摄影人像拍摄技巧--个人珍藏

如何让你的人像摄影作品脱颖而出

很多摄友喜欢拍摄人像作品，所以很喜欢参加一些有组织的群拍活动。但是怎奈众多摄影师围绕一个模特，总是很难出来好作品。如何让作品脱颖而出，不受环境干扰呢？

一、光圈镜头的运用

1.长焦镜头拉近

(转 载于:wWw.SmHaIDA.cOM 海达 范文 网:傍晚时分如何拍照人像)

错误示例

正确示例

此类技巧其它案例：

青花 作者：影子の白日梦

群拍和外拍现场最容易遇到的问题，就是人多。众多摄影师围着一个模特，大家都想找到最好的角度。而且外景多是选择在公共场所，除了拍照的小团队难免还有一些行人会不小心出镜，所以我们要尽量避免大场景的出现，否则很容易让模特被路人淹没。适当的选择长焦镜

头，把画面拉近，排除多余的元素，否则模特再生动的表情都难以挽救纪念照一般的平庸画面。

2.大光圈虚化背景

错误示例

正确示例

此类技巧其它案例：

彼女 作者：紙腕アトム

有时候杂乱的背景避无可避，这时候千万别忘了调整光圈的设置。我们可以利用大光圈，把背景充分虚化，让杂乱的人群和场景，弱化掉，充分突出人物本身，同时也营造出更强烈更立体的空间感。

二、构图技巧

1.适当留白

篇四：教你如何拍好人像摄影

教你如何拍好人像摄影

PS：好多同学手中都有相机，也有到一处拍照留念的习惯，但怎样才能拍好人物摄影，怎样摆POSS才更好看一些呢？

希望看完这篇文章能对您有所帮助。

更多让人物呈现最佳状态的技巧

人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。当然，我是开玩笑。

他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。

? 如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。

? 学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧 化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体 100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。

不要留太多头部空间

当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如上图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运的是非常容易修正。但千万不要这么做——不要留太多空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部空间”的问题。

人物方向

大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那里。 但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语

大多数时候都用在电脑打印图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。

但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角镜头拍摄，拉近镜头。当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。我一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。我感到非常震惊，不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广告牌，到打印广告、网络。专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你也可以！

横拍人物侧面

在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！不过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了解得不够）。不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们拍摄被摄体侧面的时候。原因如下：因为被摄体面对景框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。所以，打破竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，景框中的被摄体看起来更舒服。

使用长焦获得更好的人物肖像

你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离了吗？这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。上面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其焦距为 190mm。

即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人喜欢。这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。

户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因

当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：相机内置弹起闪光灯或者直射光。

幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉处，那么你可以在阴凉处拍摄。但如果我们是在沙滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍摄呢？那么你需要拥有下面这些设备其中之一——33英寸Lastolite TriGrip 1

档柔光罩（我在闪光灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。 为人物肖像选择更好的背景

人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。千万不要忽略它——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。

篇五：人像摄影之在顶光下拍好人像的三个绝招

人像摄影之在顶光下拍好人像的三个绝招

以前刚开始拍照时，总会尽量避免在顶光时拍照。顶光指的是从正上方照下来的光线，这样的光线会很容易在模特儿的眼睫毛、鼻下、唇下留下难看的阴影。但是小杰克在历经一段时间的拍摄后，发现顶光也是很好利用的素材。这边并不是要让大家和阳光对着冲，而是以一些小方法，让大家就算在大太阳的正中午，也能拍出美好的照片，而不是只是面对美景叹息。

时常听见许多摄影前辈提到，顶光是人像拍摄的一大问题，所以以前当我们拍到正中午时，就是准备休息时间了，毕竟当太阳走到我们的头顶上、光线正强烈的时候，总是感觉不容易拍出好照片，心中也有些许遗憾，因为明明景色还是很美，大家却只能收工休息？ 在历经多次的拍摄后，慢慢发现，就算是顶光，只要找到方法，还是可以拍出美好的照片的。 避其锋取其利，正中午拍摄得懂变换角度

顶光拍摄最大的问题，就是很容易在MD脸上留下大片的睫毛阴影，这时调整MD摆POSE的角度，些许转为仰角，或是低头，就可以避掉那样的线条，所以遇到顶光时，不妨请MD转转头的角度，就可以发现到不错的好光影，或善用顶光会在上方产生边光特性，勾勒MD的侧脸，也能得到很美的作品呦。如果把快门再放慢一点，也可以拍出局部单光的特殊效果。黑光摄影培训

选择加分的场地

如果是在有大片遮阳物的场景，会因此出现锐利的局部光线。如果是在森林，阳光会透过树叶而成美丽的光影。这样的光源，可以带来很强烈的视觉效果，之前在环河道路的堤外电塔下面，heiguangphoto.com发现电塔下面的水泥柱有着漂亮的光影，就请MD靠在墙上，藉由MD的手势，让阴影玩出很漂亮的的张力，也很有意思。

藉由山洞形成的聚光营造聚光的效果。

也可以用树阴挡住一些光源来拍摄。

堤外电塔下的光影。

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