长城h4

篇一：长城M4提车注意事项

一、提车前准备

接到4S店的提车电话，当天准备好购车合同，收据，身份证，驾驶证，银行卡，加油卡，灭火器，U盘，饮料；

第二天和师傅一起再去提车。

二、随车资料的检查

1、购车发票：发票是购车时最重要的证明，也是汽车上户时的凭证之一，所以务必向经销商索要，且一定要按车

辆的成交价格标明。一般4S店会给您四联购车发票，一个是真正意义的购车发票，另一个就是报税凭证、第三个是抵扣联、第四个是注册登记联，其中您需要凭报税凭证去税务局交车辆的购置税，凭注册登记联来车管所办理上牌。有些地区可能只给您三联发票（无抵扣联）。 购车发票需要妥善保存，方便日后卖掉所需。此外，发票还有一作用是在未上牌交警查车时证明这车属于您。

2、车辆合格证：只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量要求，才被允许上牌。如合格证不清晰，要

求4S店重新换一份上牌时才顺利。（上牌时需要复印，如不清晰复印件同样也不清晰。）在购车时必须要求4S店给您合格证，如果不能马上给，需在购车合同上注明这项什么时候给您，这样在必要时可通过法律来维护您的权益。

3、三包服务卡保修单：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭

三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。保修单上必须有4S的印章，证明是4S正式发的货，日后就可在其它维修站享受保修了。

4、车辆使用说明书或车主手册：车主手册是告诉您所买车辆如何使用的一个说明书，您可以在这上面找到车辆所

有功能和零件的使用介绍以及相关介绍。建议您购车之后阅读一遍车主手册，这样也有助于您更好的使用车辆。用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。

5、车辆基本信息表：车辆基本信息的作用是明确的告知您购买的车辆信息的情况，没有车辆基本信息整车无法出

厂。在交车辆购置附加税和上牌的的时候，相关部门可要求验收车辆基本信息表，如果发现您的车与表中信息不一样，将不会给您上牌。

6、保养手册：厂家要求消费者在到保养周期的时候去官方指定的4S店保养，才能享受厂家提供的整车质保服务。另有些车型会附送几次免费的保养，而免费保养凭证都会放在保养手册上，因此您在购车的时候一定要检查保养手册

是否完整。有些4S店擅自将厂家赠送的保养凭证私下来留下，迫使消费者必须在自己的4S店保养。这样做是违法的。

7、其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。

8、核对铭牌：核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动

机号、车架号一致。

三、启动前的车外检查

1、检查环境：车辆要干净，将车辆停至光线条件较好的环境中。TIPS：如是阴暗的车库可能会疏漏一些小瑕疵。

2、车身平整度：新车到店后会对其进行全面的接车检查，一般不会有问题，不过之后在挪动过程中，不排除小磕

小碰，所以一些车身拐角处，钢板夹角处，最容易出现状况。检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。

3、车身漆面：绕车一周从侧面30度角顺光、逆光检查各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位，特

别是车的四个角及后视镜。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、小坑、异色、斑点、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应确认没有经过补漆。有的话会暗淡无光泽引起的色差。

4、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须特别平整，从各个角

度看外部景物都无形变且具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。玻璃是不是原配的，观察玻璃右下方出厂标识，如果没有表示玻璃被换过，如果换过，也必须让4S店出具证明，小四将要离开自己的时候，可能会被评为事故车，从而降低车的价格，有了证明就说明小四这个地方是没有事故的，为日后小四评估做贡献。各块玻璃是不是平整、透亮；用手轻敲后风挡和车门玻璃，不应炸裂。

5、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是

否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮，缝隙要小，车面要平；门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称；前大灯与前盖缝隙是否过大；发动机舱

左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)，分别打开左右两个前门门锁，看按钮是否过紧、不能转动；看车门踏板和门框、水槽的外观；车门开启是否灵活，开门锁时不应太吃力，门轴转动时不应有杂音；关门是否能一步到位，各个门都要试；检查各个门的内外拉手，都应该顺滑、干脆且无杂音；车门密封胶条严不严，洗车时漏不漏水；行李箱盖密封严不严；按住四个轮子上方的车身向下压几下，看四个角的反弹能力。可用手大力按动车身一角，松开后，看其弹动次数，在2～3次之间为好；把车停住按一下车前角，如果减震会响可能是弹簧上边的胶垫坏了；后备箱下面的缝隙是否均匀，不均匀会使其受力不均，卡口易裂。

6、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。新车交到车主手中之前，应该只有很少的行驶里程，一般还能看到胎毛或标志颗粒，如果发现轮胎磨损比较明显，那就要小心了。看轮胎花纹接口处的细柱型胶条，这种细胶条跑上50公里就没了，200公里花纹中间的胶刺也没了。如前刹车盘已磨出明显沟槽印，不能要。检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹，螺栓和螺帽的扭力，气帽嘴在否，轮毂饰盖安装到位；备胎与4个轮胎规格应该一致；

7、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把三角警示牌、备胎、灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。

8、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀、小窗是否绿色、蓄电池连线是否紧固，其它各处线头联接是否有晃动等。

9、底盘部分：检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话，不妨到底下看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。地上有没有机油点、底盘有没有油污。要看上、下、左、中、右，上就是发动机上盖，下就是油底壳，左右就是两边传动轴皮套处，中是飞轮盘旁护盖下部，这些部位可从狭逢处看到，标准是不能有湿润的沾灰现象，地面无油迹。

10、螺丝：开始检查全车配件是否有被拆过或者换过的迹象，依次从大灯固定螺丝 叶子板固定螺丝。。。。。所有的固定螺丝检查，一般整车出厂，都会用油漆作为未拆动过的标签，看油漆标线是否动样，如果动样，需要让4S店出具证明，并且自己拍照，以备日后出现问题为自己维权，让4S店没有理由逃脱责任。

11、遥控器及油箱：检验遥控器的各项功能；防盗功能起作用时，防盗报警器的红灯应该闪烁；防盗功能起作用时，不用遥控器而用钥匙强行打开车门，听报警器响不响。排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠。

四、启动前的车内检查

1、洁净程度：检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中空台、座椅、车顶、车地面等。

2、座椅：及时拆开各类包装可以方面检查外观细节，像真皮座椅很容易被硬物划伤，如果不拆除就很难发现。座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后座可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。

3、中控台：检查中控各部分是否完整、按键是否可靠（车还没有点火，基本上可以随便按），表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。四个电动窗的升降，反复多次试：a、升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正，是否冲底b、左前窗玻璃能不能一次升到顶，玻璃与胶条是否较劲c、左前窗在降下后再升起是否困难，有无令人牙酸的摩擦声；特别注意切水条。试中控门锁、儿童锁是否起作用，门锁对位准确否，调节方向盘上下角度；晃动助力转向方向盘，上下不应有间隙，左右自由行程不应过大；汽车喇叭，听鸣笛声，应为高低双音。

4、储物空间：检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物空间很多，尽量不要遗

漏，如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。

5、保险带：仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可靠性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试

6、公里数：新车交车时，行驶里程一般在100公里以内（部分品牌要求新车里程数不得超过30-50），交车前需特别注意。

目前轿车更多地采用了电动调节方式，很多功能在没有点火前无法测试（例如电动调节座椅、车窗、后视镜）。同时，绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车，在点火前这些助力都没有打开，所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题，因此销售商和生产商一般关注都不多，容易出现或多或少的问题，因此请您务必仔细检查，切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试，主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用，不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后，请大家不要随便乱动不知用途的按键，务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。

五、启动后的静止检查

1、发动机待速：发动机点火应该短暂且顺利，起动后发动机转速应平稳，无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音，且噪音不应该刺耳，同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后，发动机转速表应该维持在一定数值范围内（800-1200转左右），指针应该很稳定。过一段时间以后，还应该检查水温表（70-90摄氏度左右）、机油温度表等显示是否正常。上车打开发动机盖，打火，稳住油门保持发动机转速1500转，也就是轻点一下油门，坚持20秒，听发动机是否有杂音，或者有异响，有的话，按照★号提示处理。看发电机、压缩机的皮带松紧度)第一次点火后不要轰油门，看会不会自动熄火。启动发动机，转速表应打到1000转以上，再平顺滑落至750转左右。怠速时发动机声音应均匀，平稳，连续。D挡怠速时有无明显的抖动(听不见声音只是抖动)，怠速时方向盘是否抖得厉害。慢加油发动机声音无异响，急加油发动机反应准确、迅速、干净；猛踩猛放油门时声音要和顺，中间不能有杂音；拉出机油尺看机油颜色：冷车点火三分钟后熄火(第一次点火后不要轰油门，看会不会自动熄火)，拉出油尺，液面高度不对的淘汰，油黑的淘汰。

2、仪表盘：仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。对于带有行车电脑的，还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。

3、方向盘：检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。

4、变速箱：变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不摘挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。（应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车）如果发动机运行20秒以后没有任何问题，这时踩住离合器，从1挡-5档-倒挡循环挂挡，不要一脚离合全挂完，换一个档位，踩一下离合，遇到倒挡或者1挡不好挂，不是变速箱问题，再好的变速箱，也经不住，这一小会，在车不动的情况下循环换挡的。主要检查的是听一下挂入每个档位的时候，是否挂实。挂入每个档位的时候，轻抬离合器 ，看是否有自己退档或者挂档不实的状况！有的话，按照★提示处理

5、制动/离合/油门：制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。（此时请保持空档或驻车档）油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可靠。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象，否则就是漏刹车油。务必细心体会刹车踏板踩下去的深浅变化！要求每次深浅相同，但是不能触底。

6、后视镜/车窗/天窗：试试所有车门的电动窗升降是否正常，应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能（电动或者手动）的需要测试折叠的可靠性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试。

7、灯光：依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、日间行车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，

各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。

8、雨刷系统：各档位（慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调）速度是否合理（绝对不要再在无水情况下使用雨刷器），喷水系统是否工作正常，喷水角度对不对。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏，雨刷能不能回到底。

9、空调：空调系统出风正常，调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度，带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式，如内外循环、除霜模式、出风模式等，应该立刻给予响应，各风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味，且在风量不是很大时，不应该有明显的风声。如果是自动空调，可以感觉一下温控功能是否可靠、准确。如果带有电辅助加热后视镜、后挡风、座椅的，还应该进行通断及效果测试。

10、音响/影音系统：检查收音机/CD运转时的效果，注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力（可以将手机放在旁边然后拨号）、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统，应该留意每个喇叭是否都能够正常发声，并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有影视系统、导航系统的车型，还应该对这些系统进行逐一测试。

11、眼镜盒及天窗：眼镜盒打开后能否关到位，天窗开关控制有无问题；试升起、放下后窗电动遮阳帘。

12、发动机舱：这时发动机已经运行一段时间，南方地区水温应该上升了，熄火，查看发动机舱是否有漏油 漏水的地方，查看主要部件是否有油渍，水渍，让销售员先给你处理一下M4的通病，发动机舱漏水。

13、如点烟器工作是否正常、可靠，喇叭声音是否正常等。

六、行使(转 载于:wWw.SmHaIDA.cOM 海达 范文 网:长城h4)中的检查

1、起步：起步过程中应该平稳，无抖动现象，发动机、变速箱等处没有异响。

2、加速：加速时（新车不要急加速）发动机转速过度应平稳，且无突爆声和断火、回火和放炮现象，仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中，换档时（2000-3000转即可）不应该有作车现象，应该基本上处于始终平稳加速状态。

3、正常行驶：以不同车速（30、60、90 km/h）行使过程中整车均应平稳，车内无明显噪音（最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音）。稳定于某一时速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。

4、转向：行驶中转向机构应操纵灵活，做“O”形行驶，检查转弯半径，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象（机械式方向助力的不宜把方向打死，可能损毁助力系统）。做“S”形行驶，检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20 km/h—30km／h的速度直行时，手暂时离开方向盘，不应该出现跑偏、侧滑等现象。

5、制动：低速制动时应该平稳，车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑，制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动，所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上，检查驻车装置（主要是手刹）是否有效、可靠。

6、滑行：速度为30 km/h时摘档，滑行距离应在160米以上（滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关）。一般滑行距离越长，说明车的各种内部摩擦损耗越小，行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行，因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用，会自动停止喷油；而在空档滑行时发动机处于待速状态，反而要耗油（带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化）。

7、泊车：停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果，转向系统应该准确、到位。

整个行使过程应该始终保持平稳、安静、舒适，鉴于每个人的驾驶习惯不同，希望大家在第一次试车时处处小心、动作要缓慢（每款车的设计习惯不同，离合/档位/制动/转向等力度都不同），尤其是刚刚从驾校学习B本回来的人更要“轻拿轻放”。随着渐渐习惯自己的爱车，驾驶操控性和舒适性方面的感受会逐步得到提高。大部分销售商可能不会允许你进行实际驾驶检查，即便是允许，一般也都在你交完钱办完手续以后，此时车已经是你的了，所以要更加珍惜和爱护。

七、行使后的检查

1、尾气：观察车后排气管出口排出的废气，应无烟（环境气温低时的蒸气除外）、无味（将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹，闻一闻是否有气味）。排气管排气连续，掌心潮湿但没有机油味。

2、锁车：熄火后，散热风扇可能还会继续运转一段时间，其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。

3、轮胎：检查轮胎是否出现异常磨损现象，温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓，看看是否烫手（请注意避免被烫伤）。

4、泄漏：待发动机基本冷却后，打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题，还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。试车以后，打开发动机罩盖，看看里面是不是烟雾腾腾；

一般来说，以上几项内容不应该有问题。此时，您还可以对之前有遗漏的地方进行补查，或者针对整个驾驶过程中让您感觉到存在疑点的地方进行复查。总之，最好一个遗憾都不要留下，把所有能够检查的地方都检查一遍。

八、最后复查

1．基本配置：按汽车配置表逐项确认，看有无缺少配置，或者相同配置的情况下，有无搞错对应的型号。

2．随车附件：随车工具（扳手、千斤顶等）、脚垫、座垫（有些车型可能不附带这些物品）。

3．防盗系统：针对原车防盗的功能，进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试，检查防盗系统是否可靠。

4．遥控功能：如带有遥控的，还应该检测遥控是否正常、可靠，遥控的灵敏度。

5．钥匙：检查每把钥匙对每一把车锁（正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等）的开启和锁止的可靠性。

6．存油量：提车之后第一件事儿就是出门找个加油站，要不新车没开多远就被扔在路上很扫兴。

7．保险生效时间：不少车主买了新车第一时间就是享受有车后的便捷生活，不过不要忘记，车险会在提车当天夜里12点才会生效，在这之前有些小刮小蹭可就要自掏腰包了，所以技术不够过硬的朋友，最好提车当天不要将车开到容易出事故的环境中。

至此，您的爱车已经通了您的严格体检。如果您在整个过程中发现了一些小问题，例如漆面划上等，则可以让经销商送您一些装饰什么的作为赔偿。或者您特别在意这些小问题，您也可以同销售商进一步接洽，要求更换一辆。如果再检查过程中发现了比较大的问题，例如发动机异常等，您应该同经销商据理力争，要求其必须给予更换。如果没有任何问题，那么恭喜您了，您可以开着爱车回家或者直接去办理上牌手续了。

★：马上找你的销售顾问，让他给你找师傅检查，一定要跟着看出现问题的地方，有问题拒不付款，小问题的话，处理一下，在进行下一项，大问题，好了，要求销售顾问给你换另外一台车，或者要求车行，给你开具一份证明，写明发动机号大架号此车因为XXXX原因，维修，更换 或者调整过XXXX地方，所以车行进行了对XXXX地方的调整 维修 更换， 特此证明， 写完了，让销售员签字 改公章！ 在进行下一步提车检查！！对方拒开，可以要求换车或者经济补偿的方式（让车价）！进行调解！

1:出了事故不要害怕,立刻打110和保险公司.对方伤重请直接播120,你留在现场等交警.

2:不要垫付,如果交警要扣车,你就让他扣,所有他需要的资料都给他.自己步行或者打车上下班,15个工作日你直接去交警大队要验车报告.不给你,你就立刻即刻马上不要迟疑的到交警同一栋办公楼找到一个叫"行政科"的地方提出行政复议.然后拿着验车报告去提车.停车场1分钱都不要给他,拿着验车报告你直接就可以拿车,如果对方不给你车,你直接打110,说有人非法扣车.(验车和停车是不要钱的.国家有财拨专门用于这一部分.而且100%的停车场都不是交警自己的,都是外包的.他们都是和交警同穿一条裤子)这一部分你要是担心自己的新车扣了以后被损,你就提前自己拍照,然后弄一个车衣去盖起来.

3:拿到车该上班就上班,不上班你就休息,千万不要紧张.现在你要做的事情就是不要去医院找打,也不要主动打电话调解.你等他们联系你,或者交警通知你处理事故.任何关于医院的费用你说我没钱,请和我的保险公司联系.如果告我的话,请连我的保险公司一起告.你连面都不用出,保险公司就请非常专业的讼棍帮你打官司.最后要赔多少,完全不用自己管.

4:现在你要考虑怎么拿回自己的行驶证.经过第三点,这个时候对方要嘛接受调解愿意接受交警认责比例,把发票给你,你去报销,然后签字.你拿回行驶证.经过第三点,对方不愿意调解, 那就告.你放心大胆的开车,有人查你就说有官司在身,行驶证抵押了.时间一长,要么保险公司答应赔,要么伤者自己接受调解.法院一判下来,你就可以直接拿判决书去找交警,约对方一起去,签字拿回东西.对方不去,你直接找交警,时间长了不给你行驶证你就去行政科闹一下.

5:修车部分很简单,该修的地方.保险勘探现场的时候会有一张现场单,你拿去4S,其他他们会搞定.

6:营养部分,误工部分,你不要私下答应,当地有一份很完整的赔偿标准,对方拿出所有的发票和证明后交警开具调解书,你拿去保险公司都能报.

三不一没有原则 ：不垫付、 不探望 、不调解，没有钱。

篇二：长城M4车主磨合期应特别注意事项

各位M4车主磨合期应特别注意事项（特别是新手）

长城M4新车1.5L发动机磨合期注意事项（特别是新手）

1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好（时间不能过长）。

2、500-2000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好，（时间不能过长）。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。

3、2000-5000公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。

4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。

5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。

6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。总之，磨合要匀速开车，30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。 磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。

磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。

1.不可让机器转速过高，磨合初期，大家都知道速度不能太快，如：不能超70或80之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上。（慢工出细活）

2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中尽量要让转速保持在1800转到2500转之间。

3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的。

4.最好不要怠速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的怠速行驶。

5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。

6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。

7.不要过早首保，M4一般3500或5000Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。

8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。 磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。

磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。

另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有很大必要的，只要你何理控制好发动机转数，磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。

关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?

新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。长城厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为3500-5000公里。

在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!

在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。

从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!

新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。

篇三：长城哈弗M4完整配置解析

十足SUV范 长城哈弗M4完整配置解析

http://auto.sina.com.cn 2012年05月22日 10:37 新浪汽车 字号：大 中 小

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哈弗M4 指导价：暂无报价

2012北京车展已经落幕，众多SUV的纷纷亮相成了本次车展的一大看点。作为国内SUV的领导者，自主品牌长城也展出了包括哈弗E、哈弗H7以及哈弗M4在内的几款重磅新车。近日，记者通过长城汽车，第一时间拿到了哈弗M4(两驱版)这款小型SUV的完整参数配置。

图为长城哈弗M4数据表

从外观尺寸来看，哈弗M4可以称得上是一款典型的小型SUV，纵观目前国内SUV市场，似乎也只有哈弗M系涉足这一细分SUV市场。185mm的离地间隙和较大的轮胎尺寸已经能够说明它的通过能力，对于渴望一款SUV却因为城市停车难而纠结的消费者来说，哈弗M4这样的小型SUV也许是个两全之策。

图为长城哈弗M4数据表

动力表现上看，哈弗M4选择的是长城自己研发的发动机，1.5LVVT全铝发动机，这款发动机广泛搭载于长城旗下多款产品之中，其成熟可靠性毋庸置疑，78kW和139N·m的表现想要驱动这台小车应该绰绰有余。四轮盘刹在这一级别中并不多见，后纵臂扭转粱复合式悬架虽为半独立式悬架，但也比较符合哈弗M4自身的定位。

图为长城哈弗M4数据表

外部配置方面，标配前后雾灯、无骨雨刷是最大亮点，这也体现了长城汽车在车型配置上一贯的特点——会让你感到厚道和超值。当然雾灯的最大作用还是在于提高夜间行车的安全性，很多厂家并不重视这一点其实是对消费者的不负责。

图为长城哈弗M4数据表

从内饰的配置我们可以看到，舒适型与其他两款车的差别微乎其微，仅有的区别就在于舒适型没有真皮方向盘，而诸如防眩目后视镜、副驾驶遮阳板、座椅6向调节以及提升档次的铝合金门槛，舒适型都有配备。

图为长城哈弗M4数据表

在安全性方面，哈弗M4也表现出了很大的诚意。全系标配博世8.1版ABS+EBD、可溃缩转向柱及4门防撞钢梁，特别值得一提的是其还配备了BA紧急制动辅助系统，虽然正常行驶状态下BA并不会发生作用，但在紧急刹车时有了BA就能将制动距离显著缩短，这一点哈弗M4值得学习。

图为长城哈弗M4数据表

功能配置方面，顶配的哈弗M4提供MP5+GPS+倒车影像系统、SD存储卡卡槽+地图卡、4探头后倒车雷达、自动空调、电动天窗、前排座椅电加热、后视镜电加热除霜等功能，可以说丰富且实用，如果按此前曝出的6~7万元的价格来看，这一配置不可谓不豪华，相比那些大个SUV除了身材娇小之外，配置方面可以说是有过之而无不及

篇四：长城M4新车磨合注意事项

长城M4新车1.5L发动机磨合期注意事项

1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好（时间不能过长）。

2、500-2000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好，（时间不能过长）。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。

3、2000-5000公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。

4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。

5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。

6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。总之，磨合要匀速开车，30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。

磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。

磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。

1.不可让机器转速过高，磨合初期，大家都知道速度不能太快，如：不能超70或80之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上。（慢工出细活）

2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中尽量要让转速保持在1800转到2500转之间。

3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的。

4.最好不要怠速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的怠速行驶。

5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。

6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。

7.不要过早首保，M4一般3500或5000Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。

8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。

磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。

磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。

另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有很大必要的，只要你何理控制好发动机转数，磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。

关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?

新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。长城厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为

3500-5000公里。

在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!

在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。

从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小! 新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。

篇五：长城M4新车磨合期保护

长城M4新车1.5L发动机磨合期注意事项

1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好（时间不能过长）。

2、500-2000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好，（时间不能过长）。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。

3、2000-5000公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。

4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。

5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。

6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。总之，磨合要匀速开车，30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。 磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。

磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。

1.不可让机器转速过高，磨合初期，大家都知道速度不能太快，如：不能超70或80之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上。（慢工出细活）

2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中尽量要让转速保持在1800转到2500转之间。

3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的。

4.最好不要怠速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的怠速行驶。

5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。

6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。

7.不要过早首保，M4一般3500或5000Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。

8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。 磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。

磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。

另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有很大必要的，只要你何理控制好发动机转数，磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。

关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?

新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。长城厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为3500-5000公里。

在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!

在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。

从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!

新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。

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