数码相机

篇一：数码相机各种硬件详细解析

数码相机各种参数及购买前须知

为了帮助大家对数码相机有一个清晰的了解，特发了大把时间，到处查询资料和信息，最后终于编辑出来了。希望能够找到你需要的东西。

数码相机参数解释

数码相机的心脏——感光器件。与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。数码相机的发展道路，可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。

数字变焦也称为数码变焦，英文名称为DigitalZoom，数码变焦是通过数码相机内的处理器，把图片内的每个象素面积增大，从而达到放大目的。这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大，不过程序在数码相机内进行，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。

显示屏

数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕，称之为数码相机的显示屏，一般为液晶结构（LCD，全称为LiquidCrystalDisplay）。

镜头类型

数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码相机镜头以玻璃为材料，很多用户及商家都说玻璃镜头透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。

光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。

光圈

光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8-F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

快门

英文名称为Shutter，快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。快门的工作原理是这样的，为了保护相机内的感光器件，不至于曝光，快门总是关闭的；拍摄时,调整好快门速度后，只要按住照相机的快门释放钮（也就是拍照的按钮）,在快门开启与闭合的间隙间,让通过摄影镜头的光线,使照相机内的感光片获得正确的曝光，光穿过快门进入感光器件，写入记忆卡。至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。完善的快门通常必须具备以下几个方面的作用：

一、必须具备有能够准确调控曝光时间的作用，这一点是照相机快门的最基本的作用；

二、必须具备有足够高的快门速度，以利于拍摄高速动动全或有效控制景深；

三、必须具有长时间曝光的作用，即应设有“T”门或"B"门；

四、具有闪光同步拍摄的功能；

五、具有自拍的功能，以便于自拍或在无快门线的情况下进行长时间曝光时，使快门开启。

闪光灯

英文学名为FlashLight。闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端，例如在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。

白平衡

英文名称为WhiteBalance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有

不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。

连拍功能

英文学名为continuousshooting，是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器（高速缓存），而不是向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。由于数码相机拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。

短片拍摄功能

即数码相机具备拍摄视频文件的功能。有别于DV（数码摄像机），数码相机只可以把视频文件存放在记忆卡里面，由于记忆体的空间有限，所以视频文件的质量跟大小都比较差。

录音功能即通过数码相机上自带的麦克风，进行录音的功能。由于不是专业的摄像机或者录音笔，数码相机所录取的音频均为单声道。数码相机的录音功能可大致分为三种：现场短片录音，标注语音文件和纯录音。

存储介质

数码相机将图像信号转换为数据文件保存在磁介质设备或者光记录介质上。如果说数码相机是电脑的主机，那么存储卡相当于电脑的硬盘。存储记忆体除了可以记载图像文件以外，还可以记载其他类型的文件，通过USB和电脑相连，就成了一个移动磁盘，市面上常见的存储介质有CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、记忆棒（MemoryStick）、xD卡和小硬盘MICRoDRIVE）。

场景模式：

一般而言，数码相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。不过用现有的模式也未必能拍出高质量的照片。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO（自动）模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此为了更加方便初级用户的使用，数码相机厂商在数码相机内加入了数种场景模式，这样就更加方便拍出高质量的照片。目前，数码相机内的场景模式少则有四、五种，多则有二三十种。

电池

数码相机需要电池以维持正常运作。一般情况下，数码相机可以采用干电池、碱性锌锰电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池以及锂电池等作为其电源。

数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。

数码单反

数码单反相机就是使用了单反新技术的数码相机。作为专业级的数码相机，用其拍摄出来的照片，无论是在清晰度还是在照片质量上都是一般相机不可比拟的。这些都是单反技术成就了数码单反相机的高性能。

APS-C单反相机：采用了小于135规格的CCD或CMOS感光器件，长宽比为3:2，边长近似为24.9×16.6mm，为了便于形容，人们就把类似这种大小的感光器件称之为“APS-C规格”，采用该规格尺寸的单反相机就是APS-C单反相机。

单反就是指单镜头反光,即slr（singlelensreflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

全幅单反相机

CCD或CMOS感光器件面积的大小与35mm胶片面积相比，如果接近或相等（36×24mm），就是全幅规格，采用该规格尺寸的单反相机就是全幅单反相机。全画幅的优势显而易见，因为感光元件CCD/CMOS面积大，这样一来捕获的光子越多，感光性能越好、信噪比越低。

购买数码相机主要看哪些参数，为什么？

1，CCD尺寸，这是成像质量的关键所在，尺寸越大成像质量越好。一般选1/2.5英寸以上的。1/1.8或1/1.7英寸的比较好了。

2，CCD的有效像素。像素大小的作用在于能打印多大的照片。500万像素的分辨率最大打印尺寸就可达50x75厘米(20x30英寸)的优质照片。其实，一般家用通常也就打印5、6寸而已，300万就够用的了。目前市场上的DC，几乎所有机型的像素都在700万以上了，所以，选购DC，不去看像素也行了。

3，镜头尺寸。3到20倍光学变焦，一般选3到4倍就够了，6倍以上是长焦机了；要广角的选28mm镜头尺寸；要长焦的选200mm以上的；不要去看数码变焦了。当然了，如果能有28mm广角+长焦的，那就更好了，就能更加的适应各种场合的拍摄，就能实现一镜走天下的愿望了，这样的机型，目前可选的越来越多了。

4，显示屏。2.5英寸20万像数以上显示屏，这类显示屏的显示效果就相当的不错了；当然还有可旋转的显示屏可选了，旋转屏会给你的取景带来更多的便利了。要看大小，更要看像素，目前3.0英寸，23万像素的显示屏的显示效果是特别的好了。

5，动画功能。支持640×480像素30帧/秒以上的主流的动画功能。动画过程中如果能拍静态照片、能进行光学变焦、能进行光学防抖，能在拍完之后进行动画编辑和剪切静态照片的，那就更好的了。

6，手动功能。需要手动的话还要看手动功能（M档、A档、S档）如何。这就要看各人的爱好了，毕竟大多数人还是喜欢全自动了，但如果你是想学摄影的话，手动功能越强大就越好了。最好是光圈优先、快门优先和手动曝光都有。 7，机身大小(外形、颜色）、电池类型（能力）、防抖与否等等了。想要防抖机型的话，一般要选光学防抖型的了。电池一般是锂电的好了。

8.品牌提问。著名品牌，本身就是高质量的一个保证。佳能索尼尼康富士松下等都是首选。

当然啦，还有光圈大小快门速度感光度等等，不过如果不是有特殊要求的话，这些不看也罢，这些配置是会和整机的档次相匹配的。

CCD的大小决定照相机的好坏准确吗

CCD由很多“感光单元”构成，它们将经过镜头的光按照强度转换成电讯号。简单地说：在分辨率相同、生产工艺都一样的情况下，镜头CCD的面积越大，单个“感光单元”的面积也越大，其信噪比和感光能力也就越高，所成像的质量也就越好。此外CCD成像面积越大，可以使用的镜头口径越大、焦距也可以越长，从而降低了对镜头分辨率的要求。其实这与普通相机120底片的成像效果普遍要好于135底片的道理类似。

就图像传感器而言，芯片面积越小，制造的成本就越低，而在面积只有1/2.7英寸左右的感光面积上排列几百万个像素点，已经让每个像素的感光面积缩小到了3微米~5微米。如果想在这样的芯片面积上再增加像素数，就会带来图像信噪比降低、等效感光度降低等大量问题。在300万像素的数码相机刚刚出现的时候，很多比较专业的用户还是更欣赏具有1/2英寸大CCD的佳能PowerShotPro70168万像素的图像质量，其中单个感光单元的面积较大就是一个重要因素。 当然由于大面积的CCD生产工艺要求非常高，而且大面积CCD的成品率也不高，所以导致生产成本居高不下，也就导致在分辨率相同的情况下采用大面积CCD数码相机的售价要高出同类产品很多，目前普通民用数码相机CCD最大尺寸仅为2/3英寸，而专业数码相机的感光元件尺寸则达到了与普通135底片相同的水平。当然，作为普通用户来讲，过分关注CCD面积并没有太大的实际意义，毕竟影响数码相机最终成像质量的因素还有很多。

CCD和CMOS的区别,最好能详细说明,哪个拍出的效果好点.

最佳答案

CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上，而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上，工作原理没有本质的区别。CCD只有少数几个厂商例如索尼、松下等掌握这种技术。而且CCD制造工艺较复杂，采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造，目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少，所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。成像方面：在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好，色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般，对实物的色彩还原能力偏弱，曝光也都不太好，由于自身物理特性的原因，CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。但由于低廉的价格以及高度的整合性，因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。

CCD和CMOS的区别：

问：既然ccd与cmos都是感光传感器，为何价格如此悬殊，它们之间到底有何区别，对于一般的数码相机新手来说是否要考虑它们的性能等问题。

答：CCD是目前比较成熟的成像器件，CMOS被看作未来的成像器件。

因为CMOS结构相对简单，与现有的大规模集成电路生产工艺相同，从而生产成本可以降低。从原理上，CMOS的信号是以点为单位的电荷信号，而CCD是以行为单位的电流信号，前者更为敏感，速度也更快，更为省电。现在高级的CMOS并不比一般CCD差，但是CMOS工艺还不是十分成熟，普通的SMOS一般分辨率低而成像较差。

目前的情况是，许多低档入门型的数码相机使用廉价的低档CMOS芯片，成像质量比较差。普及型、高级型及专业型数码相机使用不同档次的CCD，个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。

CCD与CMOS孰优孰劣不能一概而论，但一般而言，普及型的数码相机中使用CCD芯片的成像质量要好一些。 2CCD的坏点和修复问题

拍摄夜景时或盖上镜头盖长时间曝光时，影像上的色点不一定都是CCD坏点，有的是噪点，CCD温度降低后会有改善，通过固件(Firmware)升级有的也能改善。

如果CCD真的有坏点可以说是无法维修的，因为那是CCD的硬件问题，对CCD的某个成像单元进行维修几乎是不可能的，也是不经济的，只有换相机或换CCD。

数码相机ccd与cmos哪个好

在一般的数码相机中，存在着两种感光元件：CCD和CMOS。CCD（ChargeCoupledDevice电荷藕核装置）是常用的感光元件，与它其名的还有CMOS（ComplementaryMetalOxideSemiconductor互补金属氧化物半导体），基本上两者都是利用矽感光二极体（photodiode）进行光与电的转换。那数码相机CCD和CMOS哪个好呢？看完下文你就明白了。

要比较它们，先从结构开始。最大的不同在于ADC的位置和数量。CCD每曝光一次，在快门关闭后进行像素转移处理，将每一行中每一个像素的电荷信号依序传入“缓冲器”中，由底端的线路引导输出至CCD旁的放大器进行放大，再串联ADC输出；相对地，CMOS的设计中每个像素旁就直接连着ADC，讯号直接放大并转换成数字信号。

整体来说，CCD和CMOS存在包括ISO感光度、制造成本、解析度、噪点与耗电量等不同类型的差异。ISO感光度差异：CMOS每个像素包含了放大器与A/D转换电路，过多的额外设备压缩单一像素的感光区域的表面积，因此相同像素下，同样大小之感光器尺寸，CMOS的感光度会低于CCD。同样，比较相同尺寸的CCD与CMOS感光器时，CCD感光器的解析度通常会优于CMOS。在噪点控制方面：由于每个CMOS每个感光二极体都要搭配一个ADC放大器，那么就需要百万个以上的ADC放大器，每个放大器或多或少都有些微的差异存在，很难达到放大同步的效果，对比单一个放大器的CCD和CMOS最终计算出的噪点就比较多。CMOS的影像电荷驱动方式为主动式，但CCD却为被动式。因此CCD还必须要有更精密的电源线路设计和耐压强度，高驱动电压使CCD的电量远高于CMOS。

怎么看数码相机的主要参数

面对你买的数码相机，很多朋友问的第一句话，你的数码相机是多少像素的，其实这一点固然有一定的道理，但不是像素越高就能带来更高的清晰度，他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已！接下来，让我了解下CCD和像素之间秘密吧！

到底需要多少CCD像素？

CCD，是英文ChargeCoupledDevice的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。

CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。

对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。

正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了

数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素，甚至被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。先头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。

那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？

有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。

但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。

下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片

700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）

800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）

1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）

1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）

1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）

1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）

1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）

（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一像素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如，300万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）

从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以理光的R系列看，其R5、R4与R3相比，除了像素由500万增加到700万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2000元到3000元的变化——几乎增加了1000元！

为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。

被人忽视的CCD大小

如果拿佳能的A610与A700这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是500万像素，而后者是600像素，但两者价格却相差不大！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。佳能A610是500万像素，CCD面积为1/1.8；而A700是600万像素，CCD面积才只有1/2.5英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。

在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。

CCD面积的增大意味着什么？

在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。

不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。

基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。

对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如佳能EOS30D，其像素仅为820万，但价格却高达1万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达22.5mm×15mm。与之相较，目前佳能新推出的A640，尽管其像素为1000万像素，比佳能30D还要高200多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mmx6.64mm），远远小于佳能30D。

ISO值：

在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。

光圈：

镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门：

配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。

模糊的运动效果

光圈和快门的关系：

当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。

ISO值的运用：

ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！

建议买相机的时候，优先考虑下面的硬件数据：

1）感光芯片的大小。现在有些厂家在同样的芯片大小上，只是多挤下100万或是200万像素以达到高像素的要求，但是这会使得成像效果较差。

2）像素的多少要看相片的用途，假如只是在屏幕上观看，那么现在最大的液晶屏也只有1920*1440，也就是276万像素的相片就足够了。假如是想要洗出近传统相片的效果，建议每一英寸最少有300点像素，所以3R（3.5英寸*5英寸）的相片需要157万像素，4R（4英寸*6英寸）的相片需要216万像素，5R（5英寸*7英寸）的相片需要315万像素，8R（8英寸*10英寸）的相片需要720万像素，8R2（8英寸*12英寸）的相片需要864万像素。所以相机的像素多少才算足够，要看相片的用途是什么。不要只是追求像素高的相机。像素越高，内存条可以储存的相片也就越少。

3）较高的光学倍数，光学变焦是以移动镜头里面的镜片来达到拉近物体或是推远物体的目的。因为是物理变焦，所以

篇二：怎样选择数码相机

怎样选择数码相机

选择数码相机就要根据摄影需求用途和爱好来购买，如果你只用来照照像做作纪念就买一般的卡片机（像数在1200万以上、光学变焦在4-10倍），价位在1000元左右就行了，携带方便、没有必要配备更好和笨重的相机。选相机首先：

1、选光学（大镜片的镜头）和大光圈的镜头（1.4-2.8f），成像的好坏就靠它，就像人的眼睛。2、选传感器芯片的大小（就像胶片的大小），相机的像数在高也不行（成像芯片小了、它像数是通过软件及CPU来提高的）。3、快门的可靠运行次数。4、机身的功能与运算何存储速度（读、写速度），操作性，机身的防尘、防水、牢固性，外表的耐磨性。

如果你是户外工作者或是户外运动爱好者，那你就应该选择一台机身：像数在1400万以上，具备P程序档、A光圈优先档（一定是全档位）、S快门优先档（一定是全档位）、M手动挡（一定是全档位的）。镜头是大光圈（f 2.8或更大光圈的），光学变焦在5-10倍，具备手动功能的卡片机，携带方便、此类相机也是中、高级摄影爱好者和专业摄影工作者的抓拍必备工具。现有机型：徕卡V-Lux30，徕卡V-Lux20，徕卡D-LUX5，佳能SX220 HS，佳能S100V，佳能SX230 HS，尼康P7100，索尼HX9，富士F505EXR，富士F605，卡西欧ZR100，卡西欧Z88，爱国者W168，松下FX700GK。

如果你是户外工作者或是户外运动爱好者、又是摄影爱好者千万不要买入门级单反相机，经济收入一般最好直接进入中端机（一定要有肩扛屏）、经久耐用一般快门在10-15万次、机身牢固具有一定的防水防尘能力，根据个人的摄影偏好选择相机生产厂商，主推厂商：以风景为主最好选“尼康”（ D 90、D 300s）、一人像为主最好选“佳能”（EOS60D、EOS7D）， 当然“哈苏”、“莱卡”、“宾得”、“奥林巴斯”、“索尼”、“玛米亚”等等，这些也是很好的生产厂商；机身要在1300-3600万像数的。购买副厂专业级的大光圈镜头（f 2.8或更大光圈的恒定光圈镜头、镜头滤镜接口最好统一大小以便使用滤镜），定焦和变焦镜头，10-24mm；24-70或85mm；70-200或400mm。在经济允许的情况下最好配原厂的专业镜头，等你在购买专业全画幅机身时还能排上用场。

有经济能力的最好一步到位购买全画幅专业级的相机，专业级的相机、经久耐用一般快门在15-40万次、机身牢固具有很好的防水防尘能力，根据个人的摄影偏好选择相机生产厂商，主推厂商：以风景为主选“尼康”（ D700，D3S，D3X，D4；尼康D800现价在23000元左右，D900未上市）、以人像为主选“佳能”（ 5D Mark II（性价比相当好），1Ds Mark III，佳能EOS-1D X在46000元左右，5D Mark III上市现价在23000元左右）， 当然“哈苏”、“莱卡”、“宾得”、“奥林巴斯”、“索尼”、“玛米亚”等等，这些也是很好的生产厂商。机身要在2000-4000万像数以上的。最好配原厂专业级的10-24mm；24-70或85mm；70-200或400mm。f 2.8或更大光圈的恒定光圈镜头、镜头滤镜接口最好统一大小一遍使用滤镜 （尼康的为金圈、佳能的为红圈）。

滤镜、渐变滤镜最好选择长方形的（一定要根据自己的镜头口径选择），镜

片规格：85×110,100×150，150×170。专用滤镜镜架可用国产的，国外的做工工艺较好、组合性较强价格高。相信在不就国产的一定能赶上。原来国产的机械胶片相机及镜头是很好的产品，就差一点点自动和数码了，但是在改革中自己把自己的产品根改掉了，何时能恢复以前的辉煌。

储存卡：现在SD卡的存储速度已经达到60M/S-95M/S 32G在不久就会有更快、更大容量的SD卡，没有必要去选择CF存储卡的机身。 SanDisk闪迪Extreme pro SDHC 32GB至尊超极速闪存相机卡（95M/S） 1060元 东芝（TOSHIBA）超极速存储卡(UHS-I) 16G SD（60M/S） 430元 闪迪SanDisk SDHC SD16G Class10 300x超高速卡 （45M/S） 280—310元

新的XQD闪存卡借助计算机的PCI Express（PCIe）高速串行通信链路接口，读写速度加快，性能超过SD卡。XQD卡和CF卡槽并不兼容，XQD卡体积小于CF卡，但比SD卡略大。XQD卡的读写速度可达125MB/s，这个速度虽然不如雷克沙（Lexar）新款1000x CF卡150 MB/s的读取速度和145 MB/s的写入速度，但是实际上，很少有相机真的能达到最高速度。刚发布的尼康D4上就使用了XQD卡，值得注意的是，使用XQD卡的D4，其RAW格式照片的连拍张数最高可达100张。要使相机在自动聚焦的情况下每秒可连10张照片，那么处理拍摄缓冲和清理缓冲区的速度就非常重要。

据CF卡协会透露，XQD的容量可超2TB，二代和三代PCIe的传输速度分别提高了一倍和三倍，分别可达250 MB/s和500MB/s。最初的卡使用的是第一代的借口，但是PCIe提供后向兼容性，这样一来，更新款的相机也将能兼容旧款的XQD卡。

数码产品的必备“电子防潮柜”或“电子防潮箱”，具备电子产品储存级的“防潮柜”无单反机的配一个防潮箱就可以了，有单反机的最好配一个85升以上的，选择一类是“挂表式”、一类是“液晶显示”（家用较好晚上不会影响你休息）、一类是“LED灯显示”（适合办公场合一目瞭然、方便观察。）。 特别提醒：广大网友在购买相机时一定要坚持自己的选择千万不要让商家给你推荐其他机型，以免上当。还有就是尽量不要买不知情的二手相机。

仅供参考

篇三：数码相机术语

ISO与图片质量

ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。

午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。

人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。

同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看。

在像素相等的情况下，CCD面积越大，高ISO的成像质量越好。也就是说：在CCD面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD质量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。

800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时不该只看像素高低，而应注意相机CCD的大小。现在是2008年，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。 快门

在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间

的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。

这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。

光圈

上一篇说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。

既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。

没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？

确实如此。相机镜头就是这样诞生的。今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。

进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。

定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。

常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：

镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。

如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。

但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币五千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是一个见仁见智的问题。

曝光

为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。

我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。

幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。

假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。

重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

焦距

光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到底片(CCD)的距离，单位是毫米（mm）。对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。

严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或CCD）对角线长度的镜头。单张135底片是24x36mm，根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。

广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。

焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前，变焦基本靠走。1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1，体积和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。

光学变焦与数码变焦

我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。

光学变焦并不是越大越好。一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。

1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为

28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。

关于数码变焦我只有三个字：骗人的。数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。

景深与光圈优先

通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。

还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较

浅（小）。如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。

风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。景深直接关系到图片能否吸引人。

景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。所以在相机上并不能直接调整景深，只有景深预览按钮，小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有，一切要靠估计。好在掌握了几个原则后，估计景深并不难。这三个原则是：

1. 光圈越大，景深越小；

2. 焦距越长，景深越小；

3. 离被摄物体越近，景深越小。

光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。第三节我们说过，光圈值和光圈实际大小是相反的。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22，这时候景深最大（如果焦距和拍摄远近不变），在F2.8的时候景深最小（如果此镜头最大光圈是F2.8）。

焦距越长景深越小这个好理解，广角镜头景深大，长焦镜头小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈，随便你朝何处对焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更长的镜头景深很小，一定要仔细小心对焦，如果可能最好在三角架上拍摄，这些望远镜头本来视角就小，很难端稳，稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。

离被摄物体越近，景深越小。如果你凑得足够近拍小狗的脸，有时候鼻尖清楚眼睛却模糊，这种景深就非常小了。所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦，例如用微距镜头拍花花草草时。

既然景深这么重要，我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响，在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张，马上回放看看，熟悉图片的景深变化。最后要做到烂熟于心，不用相机的景深预览按钮，只要一看焦距和光圈就知道图片的景深。

到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了，它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用：

1.控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；

2.控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；

3.光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。

所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了，牵一发而动全身。前面我们说过，一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合，如何选择就要看你的拍摄意图了，如果你要最小景深，那就设置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接设置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就设置F8中等光圈。

由此我们引出摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。光圈优先的英文是Aperture Priority，相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。

篇四：数码相机种类及特点

数码相机的种类及特点： 单反相机

单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即digital数码、single单独、lens镜头、reflex反光的英文缩写dslr。市场中的代表机型常见于尼康、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。

使用电子取景器evf的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是evf取景，如奥林巴斯c- 2100uz、富士finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过lcd屏或者电子取景器（evf）看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。[1]

单反相机工作原理

单反就是指单镜头反光，即SLR(Single Lens Reflex)，这是当今最流行的取景系统，大多数35mm照相机都采用这种取景器。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。

卡片相机

卡片相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列等都应划分于这一领域。

主要特点：卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带；而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形；女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们；在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。虽然它们功能并不强大，但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配置，再加上区域或者点测光模式，这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。至少你对画面的曝光可以有基本控制，再配合色彩、清晰度、对比度等选项，很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。

卡片相机和其他相机区别：优点：时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身，操作便捷。缺点：手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。-------设友公社文章阅读(www.uuuu.cc)

长焦相机

长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就

越远。代表机型为：美能达Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯达DX系列等。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。

主要特点：长焦数码相机主要特点其实和望远镜的原理差不多，通过镜头内部镜片的移动而改变焦距。当人们拍摄远处的景物或者是被拍摄者不希望被打扰时，长焦的好处就发挥出来了。另外焦距越长则景深越浅，和光圈越大景深越浅的效果是一样的，浅景深的好处在于突出主体而虚化背景，相信很多FANS在拍照时都追求一种浅景深的效果，这样使照片拍出来更加专业。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。如今数码相机的光学变焦倍数大多在3倍－12倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近；也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍-22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，人们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。

变焦范围越大越好？对于镜头的整体素质而言，实际上变焦范围越大，镜头的质量也越差。10倍超大变焦的镜头最常遇到的两个问题就是镜头畸变和色散。紫边情况都比较严重，超大变焦的镜头很容易在广角端产生桶形变形，而在长焦端产生枕形变形，虽然镜头变形是不可避免的，但是好的镜头会将变形控制在一个合理范围内。而理论上变焦倍数越大，镜头也越容易产生形变。当然很多厂家也为此做了不少努力。比如通常厂家会在镜头里加入非球面镜片来预防这种变形的产生。对于色散来说厂家通常使用防色散镜片来避免，比如尼康公司的ED镜片。随着光学技术的进步，目前的10×变焦镜头实际上在光学性能上应该可以满足人们日常拍摄的需要。

数码相机画幅的种类以及代表产品：

在胶片时代，画幅是指单张感光片的尺寸；到了数码时代，则是指感光芯片（也被称为图像感应器、图像传感器、感光器等）有效感光面积的大小。无论胶片还是数码，感光面积在一定程度上是与画质成正比的，但数码相机的情况相对更复杂一些。

胶片时代的民用相机有“135”和“120”之分，其主要区别在于各自使用的胶片规格不同——135相机使用的胶片单张尺寸为36mm×24mm，而120相机使用的胶片单张宽度固定为60mm，长度则有45mm、60mm、70mm、90mm等不同尺寸（均只计有效感光面积）。上世纪90年代，在135相机的基础上，当时的五大影像厂商（柯达、富士、佳能、尼康、美能达）还曾联合推出过一种“Advanced Photo System”（先进照片系统，简称“APS”），其中一项重要改变就是缩小了胶片尺寸，以便制造出体积更为小巧的袖珍相机。APS胶片分为APS-H（30.3mm×16.6mm）、APS-C（24.9mm×16.6mm）以及APS-P（30.3mm×10.1mm）三类。可风光一时的APS却是一个短命的系统——推出后没几年，数码相机便迅速崛起并逐渐占领市场，使胶片相机风光不再，APS系统也随之夭折。

相比传统的胶片相机，数码相机在设计上不再受到胶片规格的限制，因此具有很大的灵活性，厂家完全可以按照各自的想法自主决定每款产品使用的感光芯片尺寸，从而细分市场、控制成本。目前市售民用数码相机采用的图像感应器画幅主要分为如下几类：

一、1/x英寸小型图像感应器：此类图像感应器通常用于消费类微型数码相机上（包括卡片机、长焦机等），长宽比为4:3，由于这类产品有效感光面积的对角线长度在“1英寸”以下，因此通常以“1/x英寸”的方式来表示其大小。需要说明的是，这个尺寸并非指感光器对角线的实际物理长度，标称“1英寸”的感光器其实际有效感光面积的对角线长度约为16mm。目前，这类感光器主要有1/2.3、1/2和1/1.7英寸三种规格，1/1.7英寸感光器有效工作面积的对角线长度就是1/1.7×16≈9.4mm。当然，小于1英寸规格的感光器也有特殊尺寸，譬如富士新近推出的X10，其使用的是一块2/3英寸的感光器（这一规格在早几年比较常见）。而索尼最新推出的RX100“黑卡”直接采用了1英寸图像感应器，在该指标上成为同类产品中的佼佼者。

二、全画幅（全幅、Nikon FX画幅）：我们可以把“全画幅”中的“全”字理解为“完全”，因此“全画幅感应器”的含义就是——尺寸完全等同于传统35mm胶片的单张尺寸，达到36mm×24mm规格的感光元件（实际有效尺寸可能存在细微误差）。目前只有少数专业级、准专业级数码相机才会使用全画幅规格的图像感应器，生产全画幅数码相机的厂家则有佳能、尼康、索尼、徕卡等几家，其中尼康将全画幅称为“FX格式”或“FX画幅”。索尼公司在2012年9月发布的Cyber-Shot DSC-RX1，是迄今为止唯一一款采用全画幅传感器的便携式不可换镜头微型数码相机。

三、APS-C画幅（Nikon DX画幅）：虽然APS是一个短命系统，不过APS这个名称却以另外一种方式得以延续下来——和早年APS-C规格胶片单张尺寸大体相近的一类图像感应器便被称为“APS-C画幅”感光器，其长宽比与全画幅相同，也是3:2。APS-C画幅的应用范围十分广泛，目前各大影像品牌的入门级、中档和部分高档数码单反相机以及索尼NEX系列、三星NX系列、富士X-Pro 1以及佳能EOS M微单相机上，使用的都是此类规格的感光器；此外还有富士X100、徕卡X1这类发烧级定焦镜头数码相机，也是APS-C画

篇五：数码相机使用教程

数码相机摄影技巧教程

数码相机因其小巧精致、美观大方，操作简单、携带方便，能随时随地记录多彩纷呈的生活，已逐渐成为我们日常生活不可缺少的一部分。

鉴于一些初用者对数码相机的拍摄技术有些欠缺，北京京胜世纪科技有限公司专业美术师，通过从数码相机的摄影过程中取景、调焦等，全面、系统的讲解，并分析目前我们的摄影作品不足之处，针对这些问题给予解决方法并介绍相关技巧，以通俗易懂、图文并茂的讲义为主、视频指导为辅的方式，制作本数码相机摄影技巧教程，旨在让新手能快速的掌握数码相机的使用。

考虑到本教程是为长江新里程项目组特别制作，本教程以佳能A560数码相机为例进行教学讲解。

第一章 摄影具体步骤：

下面，我们将一步一步来教您如何拍照。

1. 进行正确的参数设定

1) 设置日期/时间

2) 设置照片质量

拍摄静态图片的模式下，如：（下图中灰色显示的模式不适用本设置）

可以设置照片记录的像素数和压缩率：

按FUNC./SET（功能 / 设置）键，用

键来选择

置记录像素数。如下图： 设置压缩率，设

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或 选择记录像素数/压缩率设置数值，然后按 FUNC./SET（功能/设置）键完成设置。

记录像素数近似值表：

压缩率设置：

我们在拍摄专题照片时，为了达到宣传的效果（所拍摄的照片以后也有可能被用到制作宣传画册），最好把记录像素值设置在M2以上的档位，即M2--->L，压缩率设置在“精细”或“极精细”的档位。

3) 选择拍摄模式

佳能A560相机自带有多种拍摄模式，如人像，夜景，自动，烟花等，当我们调用相应的情景模式后，相机会自动进行测光方式，对焦方式，快门速度等设置，有助于提高拍摄的成功率。我们要根据拍摄现场当时的具体情况选择一个合适的拍摄模式，将相机的拍摄模式转盘设置为我们所需要的模式 （①）（如下图）。

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我们推荐初学者多利用数码相机本身的自动拍摄功能，首先将功能模式按钮调整到“拍摄”模式中的（如下图），然后将曝光模式按钮调整到“自动”选项，最后再把闪光灯模式也选择为“自动”。

在此模式下，相机会根据拍摄主体的具体情况自动对焦，开关闪光灯等，当然我们也可以根据情况进行手动操作。

4) 调整白平衡：

一般情况下，（自动）白平衡设置可选择最佳白平衡。如果（自动）设置无法产生自然色彩，请用适合光源条件的设置改变白平衡。

a. FUNC./SET（功能/设置）键?

b.

(自动)

c. 然后按FUNC./SET（功能/设置）键进行确认。

白平衡设置：

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注意：“我的色彩”选择

5) 调整ISO感光度：

适合在如下模式下选用: 或 时，无法调节白平衡设置。

当您想减低相机摇晃的影响，或避免目标图像模糊，或在黑暗处拍摄而不用闪光灯时，可提高 ISO 感光度来使用快速快门拍摄。

按 ISO 键来回选择各种ISO感光度设置：

? 您每按一下键，即移向下一个选项:

设置。)

? 采用（自动）拍摄模式时，只能选用

和。 或 。 (*默认? 在慢速快门模式下，无法使用

? 选择（自动）根据拍摄时的光线亮度，自动设置最佳ISO感光度。

由于会自动在阴暗处提高ISO感光度，相机会选择较快的快门速度而减低相机摇晃的机会。

? 选择（高ISO感光度自动）* 设置比

置的快门速度更快，比 有更高敏感值的设置。此设的设置，更能减低相机摇晃或图像模糊的机会。 2. 取景、按快门

在选择好被拍摄的对象后，就要进行取景，强烈建议初学者使用LCD液晶显

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示屏取景的方式来观察拍摄对象，这样在液晶显示屏中显示的画面就是“所见即所得”的，最后拍摄出来的画面就是液晶显示屏上看到的画面。在取景的时候，眼睛要和液晶显示屏保持垂直角度，远近和大小通过机身后面的变焦杆来调节。通过观察液晶显示屏确定最后的取景效果，然后就可以按下快门了。

下面我们将介绍如何利用相机进行对焦：

A. 手动对焦：

手动对焦使照相机的内置自动对焦系统失效，让我们通过手动操作，进行对焦。当我们需要在微距拍摄、特殊效果拍摄或昏暗的环境下拍摄，手动对焦功能显得特别有效（这些时候自动对焦系统经常不能把焦点锁定在理想的位置）。

首先，我们将相机对准拍摄的主体，转动变焦杆（如下图所示）取得所需的构图（取景器中拍摄主体的相对大小）

如果是进行远景拍摄，将相机对准拍摄主体，觉得人物在液晶显示屏中显示太小，我们就需要对相机进行变焦，这时我们逆时钟转动相机的变焦杆，拉近镜头，使人物变得合适大小。

如果是进行近景拍摄，将相机对准拍摄主体，觉得人物在液晶显示屏中显示不全，这时我们顺时钟转动相机的变焦杆，拉远镜头，使人物变得合适大小。 ? 半按快门按钮进行对焦。相机自动对焦时，相机鸣响两次，指示灯亮为绿

色（使用闪光灯时亮为橙色）（如下图）。并且，自动对焦框在液晶显示屏上相机对焦点处显示为绿色。

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